플라스틱 용기의 예를 사용하여 통에서 자신의 손으로 정화조 만드는 법


지방 하수도 시스템은 영주권과 임시 체류를 최적화합니다. 자체 시스템은 기초 인프라가없는 인구 밀집 지역의 문명에서 벗어나지 않도록합니다. 세척의 독립적 인 목적으로, 통에서 자신의 손으로 정화조를 만드는 것이 좋습니다. 그러나 성공적인 결과를 얻으려면 작업의 미묘함을 숙지해야합니다. 그렇지 않니?

자신의 음모 자율적 하수 시스템을 구축하고자하는 모든 사람들은, 우리는 철저히 건설의 모든 측면을 다루고, 유용한 정보를 제공합니다. 우리가 제공 한 정보의 실제 적용은 긴 서비스 수명과 완벽한 구조의 작동을 보장합니다.

관심을 끄는 흥미로운 기사는 자체 제작 한 정화조의 다양한 건설적인 유형을 소개합니다. 폐 드럼을 사용하여 하수 처리장을 건설하는 기술에 대해 자세히 설명합니다. 구성 방법은 단순화 된 그래픽, 사진 및 비디오 응용 프로그램으로 설명됩니다.

자가 제조 정화조의 장점

제조 업체 물 처리 시스템, 디자인과 매우 관련 즉석 정화조 탱크 (예 : 드럼), 건설의 상당히 넓은 범위를 제공한다는 사실에도 불구하고.

핸드 헬드 장치의 변형은 다음과 같은 이유로 요구됩니다.

  • ; 기존 가능한 수단을 사용하여, 둘째로 저렴이고, 및 - 기회는 그들이 말하는대로 조금씩, 구성 요소를 획득하여 최소 비용 절감
  • 장비의 설치는 소위 모듈 방식으로 수행되어 시스템을 보완하고 복잡하게하기위한 옵션을 미리 계산할 수 있습니다.

먼저 화장실을 준비했다고합시다. 앞으로 청소 시스템은 욕조, 주방의 싱크대, 차고의 싱크대에 연결됩니다. 물론, 이것은 사전에 tie-in 포인트가 준비되어있을 때만 가능합니다. 즉, 표면에 있거나 근처에있는 파이프의 출구를 잠시 동안 예약합니다.

정화조를 만든 주인보다 더 좋은 사람은없고 정화 시스템의 약점과 그 능력을 알지 못합니다. 단점을 인정하는 것은 가치가 없지만 운영 중에는 단점 만 고려할 것입니다. 어떤 장비의 제조업체와 판매자가 원칙적으로 구매자에게 제품의 장점만을 고집하는 결점을 알리지 않는다는 사실은 비밀이 아닙니다. 독립적 인 건축업자는 그가 실패 할 수 있음을 알게 될 것입니다.

대략적인 물 소비 규범의 가족을 알고, 전체 집 주변 생활의 주파수 특히 지역을 주어 (토양 및 지하수 테이블의 종류), 당신은 불필요한 비용을 노력과 돈, 가난한 처리량 정화 시스템에 의한 "사고"모두를 피할 수 있습니다.

다양성의 구조와 계획

배럴로 구성된 자체 제작 된 정화조는 주어진 순서로 설치된 여러 개의 용기 (챔버)로 구성됩니다. 이들은 노즐에 의해 서로 직렬로 연결되어 섹션의 충진이 엄격하게 정의 된 순서로 수행됩니다. 이것은 높이의 다른 수준에 카메라를 설치하여 이루어집니다.

챔버로의 파이프 입구와 출구는 수위가 유입 파이프로 상승하기 전에 물이 다음 탱크로 흘러 들어가기 시작합니다. 방에 점차적으로 축적, 물이 침전. 가장 무거운 오염물 입자는 탱크 바닥에 떨어지며 작고 가벼운 입자는 시스템을 계속해서지나갑니다.

유출 물 처리 과정에서 생성 된 메탄이 시스템에서 안전하게 제거 될 수 있도록 환기 장치를 마련 할 필요가 있습니다. 그것은 집에서 나가는 출구에서 수직으로 또는 자체 정화조의 마지막 부분의 출구에서 설치됩니다.

또한, 배관 설비, 싱크대, 변기, 샤워 부스 등에서 나오는 물의 배수구에서 적어도 "무릎"형태로 수행되는 사이펀을 제공해야하므로 불쾌한 냄새가 존재하지 않습니다.

정화조 정착기의 원리는 고체 불용성 성분과 폐수의 액체 성분의 점진적 분리에 근거합니다. 더 많은 섹션이 하수 질량을 통과할수록 최종 정화 정도가 높아집니다.

가장 흔한 것은 회색 및 갈색 폐기물 흐름을 처리하는 데 사용되는 세 가지 섹션의 패혈증 계획입니다. 그러나 욕조 나 주방에서 나오는 오염 된 물을 깨끗이해야하는 경우 한두 개의 배럴을 사용하면 충분합니다.

마지막 배럴에서 출구를 여과 영역으로 정렬하면 세척 과정이 완료됩니다. 이 후 처리 시스템은 천공 된 배수관으로 조립 된 지하 구조물입니다. 배수 파이프 라인은 지오텍 스타일로 덮인 특별히 선택된 트렌치에 놓여지며, 그 위에 파이프가 놓이고 모래 자갈 혼합물이 덮여 있습니다.

욕조, 세탁기, 주방 싱크 등으로 공급되는 회색의 오수 처리 기능은 하수도 시스템의 배럴에 설치된 흡수 우물에 위탁 할 수 있습니다. 이 경우 용기의 바닥이 잘려지고 자갈과 모래로 채워져이 충전물 층이 1 미터 이상이되도록하십시오.

보시다시피이 계획은 간단하지만 실제 구현에는 많은 노력이 필요할 것입니다. 특히 노동 집약적 인 작업은 정화조 탱크 섹션 및 하수관 용 트렌치 용 기초 구덩이의 개발과 관련됩니다.

플라스틱 배럴에서 정화조 건설

수제 청소 구조는 카메라가 만들어지는 재료에 따라 그룹으로 나눌 수 있는데, 이들은 정화조입니다 :

금속 저장소가 더 단단합니다. 또한 플로트에서 수정하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 철통의 주된 단점은 부식에 견디는 능력이 떨어지는 것입니다.

콘크리트 반지로 만들어진 정화조는 하수도 우물 건설을위한 특수 장비의 사용을 요구합니다. 이러한 재료에 대한 경험이 없다면 적절한 수축을 보장하기가 어렵습니다.

플라스틱 배럴로 만든 수제 정화조에는 더 많은 이점이 있습니다.

  • 운송 및 설치가 용이 한 가벼운 무게;
  • 부식에 대한 내성. 이 점은 탱크 교체와 관련된 번거 로움을 줄이는 것뿐만 아니라 부지의 청결을 보장하기위한 것 또한 중요합니다.
  • 최적의 건설 방법, 왜냐하면 시스템 설치시 전기 용접은 필요하지 않습니다.
  • 하수도 구조물의 방수 작업을 할 필요가없는 용기의 기밀성;
  • 출발 물질의 제조 가능성. 폴리머 포장은 절삭 공구로 다루기가 훨씬 쉽습니다.

필요한 경우 냉간 용접으로 절단시 약간의 결함을 쉽게 수정할 수 있습니다.

숙박 시설의 기본 요구 사항

"건축 조례」- - 당신은 제어기구 (. 등 SES)에 정화조의 설치를 허용 할 경우이 경우, 다음 SNIP SNIP는 2.04.03- 85 № 읽어 보시기 바랍니다 문서 표준에 유사한 (GOST)을 이것은 외부 하수도 네트워크 및 처리 시설의 건설을위한 기본 규칙을 명시합니다.

위생 요건은 SanPiN - 위생 규칙 및 규범에 의해 규제됩니다.

어떤 경우에도 정화조에서 다음 물체까지의 거리에 대한 다음 요구 사항을 준수하십시오.

  • 집의 기초는 4-5m이다;
  • 음, 잘 ~ 30-50m;
  • 호수, 연못 - 30m;
  • 덤불, 나무들 - 2-4m;
  • 도로 - 5 m.

플라스틱 배럴에서 자율 정화조를 꺼내기 전에 그 위치는 이웃 지역 소유주와상의해야합니다. 표준과 담장에서 2m의 정화조까지의 거리를 제공했지만, 가까운 매너의 소유자는 하수도 구조물의 위치가 비슷하지 않을 수도 있습니다.

5m 아래에서 구조물의 바닥을 깊게 할 때 지방 정부로부터 건설 허가를 받아야합니다.

그러나 권한이 필요하지 않더라도 사이트의 기능을 고려하십시오. 지상 기반의 후 처리를하는 하수도 시스템은 필요한 여과 특성을 갖지 않는 점토질 토양으로 배열하는 것은 의미가 없다.

눈을 녹이는 동안과 강수량이 많이 쏟아지는 동안 물을 넘기는 능력이 부족하여 홍수가 침체되는 것을 알 수 있습니다. 이것은 물이 스스로 빠져 나가는 것을 허용하지 않는 구역에서 점토 토양이 우세하다는 것을 의미합니다.

찰흙 토양, 모래 찰흙, 찰흙, 토양, 저장 탱크가 설치됩니다. 그들은 폐수로 펌핑하기 위해 하수를 축적 만하고, 처리하지 않습니다. 지하수 수준이 지표면에 근접한 경우 비슷한 해결책을 채택해야합니다. 포화 수 토양은 또한 유출 물의 정화되고 정화 된 액체 성분의 이용을 방지 할 것이다.

저장 탱크 대신 생물학적 처리 스테이션을 설치할 수 있습니다. 배수구를 98 %까지 제거하여 지형으로 배출되도록합니다.

기능 및 디자인 표준

그러한 시스템의 구축에 대한 확실한 경험을 가지고, 모든 필요한 계산은 "눈으로"할 수 있습니다. 그러나 상세한 계획을 세우고 적어도 스케치의 형태로 프로젝트를 개발하는 것은 큰 도움이 될 수 있습니다.

첫째로, 카메라를 위치시키고 트렁크를 놓는 것에 의해, 당신은 얼마나 많이 그리고 어떤 물질이 구매되어야 하는지를 정확하게 계산할 것이다. 시간이 걸리면 일을 시작하기 전에 필요한 것 중 일부가 가능할 수도 있습니다.

그리고 합법적으로, 사람들은 원칙적으로 쓰레기라고 생각하는 것들과 쉽게 관련됩니다. 예를 들어, 새로운 자전거와 같은 가격에 필적하는 돈을 지출함으로써 자동차를 수집 할 수 있다는 것이 이미 실제로 시험되었습니다.

둘째, 신중하게 스케치를 실행하면 새로운 솔루션을 채택하고 규율을 수립 할 수 있습니다. 또한 규모에 따라 질적으로 실행되는 도면을 사용하면 원래 설계의 단점을 드러내고 불필요한 비용을 절감 할 수 있습니다. 불필요한 정보를 삭제하여 구성표를 단순화 할 수 있습니다.

계획서 초안 작성시 다음 내용을 참고하십시오.

  • 정화조를 설치하기위한 공식 허가가 필요하지 않더라도 현장 생태계를 방해하지 않도록하십시오.
  • 정화조 섹션은 정화조의 긴급 범람 및 누출의 경우 토양 침식을 제거하는 거리와 기초 사이에 최소 5m가되도록 위치해야합니다.
  • 하수도 관로는 교대로 가능한 한 파이프 라인의 막힘에 기여하도록 설계되어야한다.
  • 자율 하수도의 외부 라인에는 개정 및 청소를 위해 맨홀이 제공되어야합니다.
  • 하수도 선 25m마다 추가 관측 우물을 건설해야한다.

사이트가 전체 크기에 만족하지 않고 위치 선택이 결정되면 필요하면 구덩이의 벽을 강화하십시오.

미래의 건물 건설 계획에 물 사용 (목욕, 세탁, 모든 장인 생산)이 필요한 경우, 건물에서 물을 "청소"하여 청소 시스템에 넣을 수 있습니다. 그리고 배스에서 나오는 물의 배출은 폐수에 큰 진흙 입자가 없기 때문에 즉시 정화조의 마지막 챔버로 옮길 수 있습니다.

하수 세척기의 서비스를 사용하지 않으려는 경우, 첫 번째 챔버를 너무 부피가 크지 않도록하십시오 - 수동으로 쉽게 청소할 수 있습니다. 또한 카메라를 쉽게 분해 할 수 있는지, 신속하게 청소할 수 있도록 내용물에 접근 할 수 있는지 고려하십시오.

지역의 찰흙 유형에 따라 저장 장치의 설치 만 가능하다면, 하수 처리 장비의 방해받지 않는 통과를 고려하여 설계가 수행됩니다.

트렌치의 깊이는 파이프의 경사가 1m 당 2-3cm가되도록 배수구가 자연스럽게 가공 및 활용 장소로 이동하도록 계산되어야합니다.

작업용 건축 자재 준비

배럴에서 정화조를 스스로 손으로 제조하는 데 필요한 기본 재료에는 다음을 휴대해야합니다.

  • 직경 110 mm의 메인 라인 용 파이프;
  • 피팅, 모서리 등을 프로젝트에 상응하는 금액으로 지불해야합니다.
  • 정화조를위한 배럴. 그들의 크기는 직접 관측을 기반으로 집안의 대략적인 물의 흐름을 계산하여 선택됩니다.

충분히 두꺼운 벽을 가진 배럴을 사용하여 배관을 도킹하는 것이 가능한 한 엄격 해 지도록하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 솔기가 기계적인 작용으로 견고 함을 잃을 수 있습니다.

미리 음수의 온도에서 챔버의 동결과 관련된 문제를 해결하십시오. 오래 된 마을 방법을 사용할 수 있습니다 - 탱크에 나무 막대기를 넣어. 최소한, 얼어 붙을 때 팽창하는 얼음은 나무를 짜내는데, 나무는 그 충격의 일부를 "가져 왔습니다". 모래로 채워진 플라스틱 병도 도움이 될 것입니다.

그러나 어떤 경우에도 배럴의 단열은 불필요하지 않을 것입니다. 필요한 양의 재료를 구입할 수 있습니다.

부수적 인 자료도 필요할 것입니다. 솔기를 봉인하기 위해서는 실란트를 구입해야합니다. 이 목적을 위해 실리콘을 사용하지 마십시오. 오래 가지 않을 것이며 보호막이 없어도 실리콘을 코팅하지 않을 것입니다.

가장 적합한 옵션은 차체 실란트를 사용하는 것입니다. 접착 성이 우수하고 기계적 강도가 뛰어나며 페인트, 마스틱 등으로 덮을 수 있습니다. 가장 좋은 특성은 폴리 우레탄 실란트이지만 매우 비쌉니다.

배럴에 바닥을 쏟아 붓는 데 필요한 시멘트, 모래, 보강재를 구입해야합니다. 모래는 품질 측면에서 특별한 요구 사항을해서는 안됩니다. 그것은 조약돌과 함께 두려워하지 말고, 가장 중요하게는 덩어리와 유기 오염의 덩어리를 포함시키지 마십시오. 피팅으로 모든 스틸 바가 적합합니다. 철근으로 바를 고정하는 것만으로 보강 메쉬를 요리하십시오.

시멘트를 따르기 전에 자갈, 자갈, 슬래그 또는 비슷한 재료가 구덩이 (구덩이) 바닥을 채울 것을 요구합니다.

플라스틱 배럴은 가볍기 때문에 탱크가 채워지지 않으면 지하수의 표면으로 "밀어 넣을"수 있습니다. 이것을 방지하려면 배럴을 "고정"할 수있는 금속 후크, 나 사형 스터드를 준비하십시오.

나사 식 스터드를 사용하는 것이 적절합니다. 두꺼운 견과류를 견딜 수있는 직선 끝 부분에 후크를 만드는 것이 편리합니다. 두 개의 견과류는 시멘트에 "익사해야"합니다.

콘크리트 슬래브가있는 굴착 장치

수동으로 또는 굴삭기의 도움을 받아 메인 피트를 결정하는 방법 - 스스로 결정하십시오. 그 지역은 배럴을 제자리에 설치 한 후에 땅과 땅을 쌓는 것이 편리합니다. 땅은 배수구와 웅덩이 벽 사이의 틈에 채워져 있습니다. 슬래그, 폼 등의 용기의 단열재를 제공하는 것도 가능합니다. 일반적으로 접근하기 쉽습니다.

굴착 바닥에 콘크리트 슬래브를 붓기 전에 깊이가 충분한 지 확인해야합니다. 이렇게하려면 구덩이에 드럼 중 하나를 설치하고 콘크리트 기초에 충분한 깊이가 있는지 확인하십시오. 모든 것이 정돈되면 시멘트로 구덩이의 바닥을 붓습니다. 거푸집 공사는 반드시 필요한 것은 아니지만 사전에 모래로 채우고 바닥을 압축하는 것이 좋습니다.

구덩이 벽의 강도에 의문이 생기면, 쏟아지기 전에 보드를 강화해야합니다. 그런 다음 액체 시멘트의 얇은 층으로 바닥을 채우기에 충분합니다. 건조한 후에 보강재를 놓고 채우기를 "깨끗하게"할 수 있습니다 - 수평선의 수평을 유지하십시오. 배럴 정박에 대한 모기지 모기지를 잊지 마세요!

모래와 시멘트 혼합 - 시멘트 1 부분당 모래 3 부분. 전기 콘크리이 트 믹서를 사용하는 것이 매우 편리하지만,이 작업만을 위해 (다른 것을 만들 계획이 없다면) 그것을 얻는 것은 적절하지 않습니다. 삽으로 작업하기에 적합한 적당한 골짜기를 선택하면 충분합니다.

시멘트가 든 모래는 물없이 먼저 저어줍니다. 반대로, 조기 진입을 피하고 점차적으로 액체를 합하여 원하는 일관성을 유지하십시오. 소량의 시멘트를 준비하기 위해 철판 또는 합판을 작업 할 수 있습니다. 파운데이션을 직접 채우기 전에 필링 충전물에 물을 적 십니다.

칠을 균등하게하려면 평평한 바닥 걸레와 유사한 도구를 사용하십시오. 약간의 전진 운동으로 표면에 솔을 눌러 용액을 부드럽게합니다. 따라서, 미래의 사이트 솔루션으로 더 나은 충만감을 얻을 수 있습니다.

특히 더운 날씨에 건조하는 동안 용액의 균열을 막기 위해 시멘트가 "압착"된 후 물에 담그면 침수 된 부분을 촘촘한 천으로 덮으십시오. 이 목적을 위해 타포린 또는 유사한 합성 섬유가 더 낫습니다. 현장의 표면을 적시 지 않고 증발 과정을 느리게하는 것이 중요합니다.

통의 설치는 배럴이 설치 될 때 진행되지만 영구적으로 고정되지는 않습니다. 전체 구조가 조립되었을 때에 만 요소를 고정 할 수 있습니다. 배럴은 안정성을 위해 물로 채워야합니다. 이러한 모든 사항은 조립의 최종 단계에서 파이프와 배럴의 접합부를 밀봉 제로 처리한다는 사실과 관련하여 고려해야 할 중요한 사항입니다. 건조하는 동안 구조의 불변성을 보장 할 필요가 있습니다.

실란트를 도포하기 전에 접합부의 내구성과 내구성을 높이기 위해 큰 에머리 (No. 80-100)가있는 플라스틱과의 접촉을하십시오. 그런데 동일한 실란트의 경우 배럴 벽과 파이프 사이에 조인트 당 3-4 개, 강성을 위해 삼각형 모양의 스카프를 설치할 수 있습니다. 밀폐제를 건조 할 때 와이어, 페인트 테이프 등으로 헤드 스카프를 조입니다. - 그들은 "미끄러지지"않는다.

수분 침투성에 대한 시스템을 테스트 한 후, 참호 및 구덩이의 최종 백필로 진행하십시오. 지상을 뒤지는 것은 점차적으로 진행하여 층별로 잠들 수 있습니다. 강성을위한 간격에 돌, 벽돌 등을 던질 수 있습니다.

매장 된 파이프와 구덩이가있는 곳에서는 토양의 표면층을 덮기 전에 장비가 공격받을 가능성이 있으므로 적어도 보드에서 보호 바닥을 만드십시오.

구조물의 조립 및 연결

그래서 모든 자료가 준비되었습니다. 다음 단계는 파이프 용 배럴의 구멍을 자르는 것입니다. 이 절차가 의미가 없다고 설명하십시오. 당신이 조언 할 수있는 유일한 방법은 - 한 번에 크기의 구멍을 만들지 말고 파이프에 힘을 가하는 것입니다. 필요한 경우 초과분을 줄일 것입니다.

다음으로, 파이프의 고정을 사전에 처리해야합니다. 그렇지 않으면 트렌치와 구멍을 채우고 탬핑 할 때 이음새의 무결성이 손상 될 수 있습니다. 파이프는 모든 유용한 도구 (와이어, 트림 보드, 벽돌)를 사용하여 고정 할 수 있습니다.

참호와 굴착을 파기 전에, 세부 사항을 고치지 않고 전체 구조를 조립하는 것은 불필요합니다. 파이프는 단순히 배럴 옆에 놓을 수 있습니다. 이렇게하면 마크 업을보다 정확하게 할 수 있습니다. 버클과 꼬기가있는 기본 및 재단 구덩이의 윤곽을 보면 후드로 진행할 수 있습니다.

자신의 손으로 시골 집에서 배럴에서 정화조

작은 교외 지역에서는 값 비싼 정화조를 설치할 필요가 없습니다. 더욱이, dacha가 여름에만 삶에 온다면, 그 안에 살고있는 사람들의 수는 적습니다. 당신은 자신의 손으로 시골집에있는 배럴에서 정화조를 만들 수 있습니다. 이전에는 200 리터 금속 통을 사용하여 정화조를 만들었습니다. 시간이 지남에 따라 플라스틱 배럴이 판매되었습니다. 그들은 훨씬 가볍고 내구성이 있습니다. 그 결과, 금속 배럴에서 플라스틱으로 수요가 빠르게 이동했습니다. 물론, 좋은 주인은 불필요한 비용을 들이지 않기 위해서 자신이 가지고있는 통을 사용할 것입니다. 이 기사에서는 금속 배럴과 플라스틱 배럴을 사용하여 배럴에서 정화조를 만드는 방법을 살펴 보겠습니다.

정화조의 장소를 선택하십시오.

미래의 정화조를위한 장소를 선택하고, 음용수와 주거용 건물을 가진 우물의 위치에주의를 기울이십시오. 규범에 따르면, 정화조는 거실에서 5m, 식수원에서 15m 이내에 위치해야합니다.

플라스틱 통의 설치

그래서, 설치 장소를 골랐고 플라스틱 배럴에서 정화조를 만들기로 결정했습니다. 작업을 시작할 수 있습니다 :

  1. 소규모 국가의 경우 200-250 리터 용량의 2 개 또는 3 개의 배럴이 적당합니다. 배럴의 직경보다 조금 더 많은 공간을 차지하고, 기초 구덩이 아래에 장소를 표시하십시오. 배럴 사이의 거리는 25cm가되어야하며 한 줄에 있어야합니다.
  2. 토양과 함께 가장 어려운 작업을 진행하십시오. 발굴의 깊이는 계단을 파고 있습니다. 첫째, 구덩이는 첫 번째 통의 높이를 따라 파다. 다음 배럴은 이전보다 15cm 깊게 설정됩니다.
  3. 첫 번째 두 구덩이의 바닥은 10cm 두께의 모래 쿠션으로 덮여 있으며, 그 후에 잘 평탄하고 튼튼합니다. 당신의 재정이 허락한다면, 바닥은 구체화 될 수 있습니다. 콘크리트가 쏟아진 보강재로서 바깥쪽에 선반이있는 루프 모양으로 구부러져 있습니다. 배럴은이 루프에 부착됩니다.
  4. 세 번째 배럴 밑에 모래 바닥을 50cm 정도 채우고 모래 위에 30cm 크기의 깔린 돌층을 쏟아 붓는다.이 층은 땅으로 흘러 내리는 폐수를 걸러 낸다.
  5. 처음 두 개의 우물 바닥에서 바닥에 드럼을 설치하십시오. 그들은 침전조 역할을 할 것입니다. 바닥이 콘크리트로 만들어져 있고 루프가있는 경우 스트랩을 사용하여 경첩에 배럴을 부착합니다. 이 장치는 봄에 상승에서 배럴을 저장합니다.
  6. 탈착식 상단 덮개가있는 첫 번째 배럴을 설치하십시오. 그것을 통해 당신은 비가 내리는 컨테이너를 청소할 것입니다. 배럴 상단에서 가스가 빠져 나오도록 직경 50mm의 하수관에서 라이저를 제거하십시오.
  7. 정화조의 설계에 필터링 필드가 제공되면, 두 번째 배럴 컷팅 개구는 45 ° 각도로 서로 위에 위치합니다. 이 파이프는 여과장을 나가는 파이프에 연결됩니다.
  8. 세 번째 통에서 지그 톱 또는 불가리아어로 바닥을 자르고 구덩이의 필터 바닥에 놓습니다.
  9. 배럴은 오버플로 파이프로 연결됩니다. 따라서 배럴의 측면에서 하수도 관 아래 110 mm 직경의 구멍을 절단해야합니다. 배럴을 떠나는 파이프의 입구는 입구 파이프 아래 10cm에 있어야합니다.
  10. 하수관을 사용하여 드럼을 서로 연결하십시오. 밀폐제로 조인트를 밀봉하십시오.
  11. 전체 설치 과정이 끝나면 굴착을 다시 채우십시오. 구덩이는 층으로 채워져 있습니다. 부어 넣을 때, 배럴에 물을 부어 압력이 배럴을 부수 지 않도록합니다. 배럴의 벽 사이에는 모래와 시멘트가 건조한 상태로 채워져 있습니다. 각 층은 잠 들어있을 때 눌려진다.

배럴에서 자신의 손으로 오두막에서 하수도

자신의 손으로 통에서 정화조 만들기

정화조 - 국가 사이트에 근접하는 중앙 물 공급 및 하수도 네트워크의 경우, 집에서 편안한 숙박을 위해 당신은 자체에 포함 된 물 공급 및 지역의 물 처리 시설을 구축 할 필요가있다. 오늘 우리는 정화조에 대해 이야기 할 것입니다. 덕분에 폐수는 환경에 해를 끼치 지 않고 위생 규범에 따라 처분 될 것입니다. 예를 들어 배럴에서 나오는 정화조와 같이 즉석 자재로 만든 자체 폐수 처리 공장을 만드는 것이 더 간단하고 저렴합니다. 이 디자인은 집에 사는 사람들의 수에 따라 하수량을 고려하여 설계 할 수 있습니다. 이 글에서 당신은 당신이 더 명확 과정을 이해하는 데 도움이 될 것입니다 재료의 세정 장치 및 문서의 끝에서 비디오의 뉘앙스 제조에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

특징

배럴당 정화조는 다른 재료의 손으로 만들 수 있습니다.

배럴에서 정화조는 다른 재료의 손으로 만들 수 있습니다. 배럴은 플라스틱 또는 금속 일 수 있습니다. 그러나 금속이 일정한 습도 조건 하에서 빠르게 부식되기 때문에 후자의 옵션이 최선이 아니므로 디자인이 오래 가지 못합니다. 200-250 리터의 부피를 가진 고분자 용기의 작은 오두막을 정화조로 만드는 것이 좋습니다. 많은 거주자가 당신의 dacha에서 살거나 구조가 일년 내내 이용 될 수있는 경우에, 콘테이너의 양은 더 중대해야합니다.

상수도 및 하수도에 독립적 인 건축을위한 많은 옵션이있을 수 있습니다. 따라서,도 또는 우물과 정화조 설계 선택에서 구축 할 수 있습니다 전기는 폐수 스트레칭의 수문 지질 조건 및 폐수 처리에 요구되는 품질의 특성에 따라 달라집니다. 배럴의 정화조는 다음과 같습니다 :

  • 싱글 챔버. 이자가 제조 정화조는 사실 일반적인 함초입니다. 토양의 유형과 지하수의 기립 수준에 따라 바닥이 있든 없든 상관 없습니다. 하수도 폐수들은 그들이 어느 이득으로 진공 펌프 트럭 또는 여과 지상에 자갈의 특별한 층을 통해 상기 하단 석재 분쇄 탱크 내로 떨어진다. 이러한 정화조는 샤워기 또는 화장실없이 목욕하기에 적합하다. 문제는이 정화조가 배설물로 가득차 있지 않으면 환경에 해를 끼치 지 않는다는 것입니다.

중요 사항 : 바닥이없는 디자인은 흡수력이 좋은 모래 토양에서만 사용할 수 있습니다. 점토질 토양의 경우 배수 펌프로 정화 한 후 배수구를 우물로 잘 펌핑합니다.

  • 더블 챔버. 두 탱크의 정화조가 더 완벽합니다. 작은 오두막의 경우 200 리터의 두 배럴이면 충분합니다. 하수구에서 즉시 하수가 첫 번째 방으로 떨어지며, 그곳에서 방어가 이루어지며 그 결과 무거운 구성 요소가 바닥에 내려 앉습니다. 두 번째 챔버에서 정화 된 물은 후 처리 공정을 거친다. 2 개의 탱크로 된 정화조는 양쪽 챔버의 바닥 또는 첫 번째 탱크에서만 만들 수 있습니다. 그 다음, 제 2 챔버의 바닥에는 여과 층이 배치되고, 물은지면으로 전환된다.
  • 3 개의 챔버. dacha를위한 최선의 선택은 200-250 리터의 부피를 가진 3 개의 탱크로 된 폐수 처리 설비입니다. 이러한 설계에서는 필요한 수준의 하수 정화가 이루어지며 위생 규범에 위배되지 않습니다. 이러한 배수구는 생태 환경의 악화 위험없이지면에 배출 될 수 있습니다. 하수도에서 하수는 첫 번째 챔버에 정착. 그런 다음 이전에 정화 된 물은 생물학적 방법으로 후 처리가 수행되는 두 번째 구획으로 흘러 들어갑니다. 또한 미세한 불순물이 적은 침전물이 있습니다. 그런 다음에는 정화 된 물이 여과 챔버로 들어 와서 바닥의 층을 통해 땅으로 전환됩니다.

정화조 요구 사항

처리 시설의 모든 용량의 크기를 정확하게 결정할 필요가있다.

통에서 자신의 손으로 효과적으로 정화조를 만들려면 다음 규칙을 따라야합니다.

  • 고품질의 하수 처리를 위해서는 정화조가 다중 챔버 여야합니다. 아시다시피, 단일 챔버 정화조는 위생 규범에 위배됩니다. 다중 챔버 설계에서, 제 1 격실의 배출구는 중력의 영향하에 기계적 세정을 받고, 제 2 격실에서는 미생물에 의해 유기 화합물이 절단된다. 마지막 여과 챔버에서, 액체의 최종 정화가 일어나고, 유출 물은지면으로 전환된다.
  • 마지막 챔버의 바닥을 제외하고 총신에서 정화조를 완전히 밀봉해야합니다. 이것은 전체 구조의 안전을 보장하는 유일한 방법입니다.
  • 정화조 용 장소를 선택할 때 표준 거리를 유지하는 것이 좋습니다. 따라서, 수도관에서 물을 취하는 곳의 출처에서 최소한 15m가되어야합니다. 집의 기초에서 적어도 5m 후퇴 할 가치가 있습니다. 하수관을 수도관 근처에 두지 마십시오. 정화조는 도로와 주차장에서 1 ~ 2 미터 떨어진 곳에 있어야합니다.

팁 : 폐수 처리장을 집에서 너무 멀리 두지 마십시오. 하수관의 경사를 관찰하는 데 문제가있을 수 있습니다. 결국 그들은 매우 깊은 곳에서 처리장에 들어가기 때문에 정화조가 깊숙히 묻혀 야합니다.

  • 처리 시설의 모든 용량의 크기를 정확하게 결정할 필요가 있습니다. 침전조의 첫 번째 챔버의 부피는 1 명의 세입자가 하루에 수도관에서 200 리터의 물을 소비하는 계정에서 결정되는 일일 배출량과 같아야합니다. 이 숫자는 거주자 수와 3으로 곱 해져야합니다 (오랜 기간 동안 정화조에 배수구가 있음). 결국, 우리는 정화조의 작동 부피를 얻습니다. 실제 볼륨은 보통 조금 더 많지는 않지만 적습니다.

필수 자료

예비 계산을 수행 한 후에는 정화조를 만들 수 있습니다.

정화조, 하수 정도, 수문, 토양 조건, 동결 깊이 치수와 원하는 경사 굴착의 볼륨을 결정 - - 예비 계산을 수행 한 후 플라스틱 배럴 정화조를 구축하기 시작할 수있다.

직장을 찾으려면 다음 자료가 필요합니다.

  • 2 리터 또는 3 리터의 고분자 재료로 200 리터 이상의 부피. 또한 우물을 위해 플라스틱 또는 다른 배럴로 만든 주름진 튜브가 필요합니다.
  • 위에 배럴을 닫으려면 3 개의 하수도 (플라스틱으로도 이루어짐)를 가져 가야합니다.
  • 직경 110 mm의 하수도를 깔기위한 파이프. 길이는 집에서 정화조까지의 거리와 몇 미터의 예비비로 결정되어야합니다.
  • 지름 110 mm의 헤드가있는 환기 파이프. 관의 길이는 1.5m 이하이다.
  • 앵글 피팅 및 사용 된 파이프의 직경에 대한 티셔츠.
  • 플랜지 및 커플 링.
  • 40mm 이하의 요소가있는 미세하게 분쇄 된 돌.
  • 모래.
  • PVC에서 요소를 접합하기위한 접착제.
  • 에폭시 기준의 밀봉 제.
  • 정화조에 파이프의 입력을 밀봉하기위한 고무 씰.
  • 코드와 못.
  • 삽.
  • 룰렛.
  • 불가리아어.
  • 수준.

당신의 위치에 지상 물이 아주 높으면, 기초 구덩이의 바닥은 concreted해야 할 것이다. 이렇게하려면 배럴을 바닥에 고정시키기 위해 시멘트 - 모래 혼합물, 전기 믹서, 혼합 탱크, 전기자 및 강철 케이블이 필요합니다.

토양이 느슨한 경우 굴착 벽은 목재 거푸집 공사 또는 철저한 그물망으로 강화해야합니다. 처리 공장과 하수도 파이프 라인을 단열시키기 위해, 파이프, 포말 또는 폴리스티렌 용 미네랄 울이 필요할 것입니다.

굴착 작업을 시작하기 전에 집에서 하수관을 제거해야합니다

집에서 굴착 작업을 시작하기 전에 하수관을 제거해야합니다. 이 곳에서 당신은 정화조쪽으로 편향된 트렌치를 파낼 것입니다. 또한, 배럴에서 정화조는 다음과 같은 순서로 이루어집니다 :

  1. 집에서 나오는 배수구의 위치에서 정화조 설치 장소까지 폭 1m의 홈을 파십시오. 이렇게함으로써, 우리는 길이의 각 미터에 대해 2cm 떨어진 곳에서 트렌치 바닥의 경사를 만듭니다. 정화조 밑에 발굴됩니다. 20cm의 크기는 배럴의 크기를 초과해야합니다. 발굴의 하단에 우리는 각각의 통신 컨테이너를 다른 깊이에 설치하기 위해 10cm 높이의 선반을 만듭니다. 첫 번째 카메라는 모든 것 위에 있습니다.
  2. 정화조 배럴은 크기가 크지 만 무게가 적기 때문에 지하수로 표면의 용량을 쉽게 높일 수 있습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 굴착 바닥에 콘크리트 베개가 만들어집니다. 이를 위해 시멘트 - 모래 모르타르를 먼저 섞은 다음 높이 10cm의 모래 쿠션을 구덩이 바닥에 놓습니다. 그 후, 보충 망은 정화조 용 씰 아래의 방출과 함께 바닥에 놓입니다. 바닥은 150-200mm 높이의 콘크리트 층으로 부어진다.
  3. 콘크리트 쿠션이 고형화 된 후에는 배럴 설치를 진행할 수 있습니다. 각 배럴은 별도의 단계에 장착되어 이후 컨테이너의 높이가 10cm 낮아집니다. 챔버 사이의 거리는 100-150 mm가되어야합니다. 배럴은 강철 케이블로 바닥의 보강재 배출구에 연결됩니다.
  4. 첫 번째 챔버에서 올바른 높이로 직경 110mm의 공급 파이프 라인 용 구멍을 잘라냅니다. 구멍에 고무 씰을 넣고 마스틱으로 밀봉합니다. 이제 티를 구멍에 삽입하십시오. 그런 다음 우리는 그것을 먹이 하수관과 환기구에 연결합니다.
  5. 첫 번째 배럴의 다른 쪽 끝에있는 첫 번째 구멍에서 100mm 아래의 고도에서 오버플로를위한 구멍을 하나 더 만듭니다. 또한 고무 밀폐제로 밀봉되고 모서리 이음쇠가 삽입됩니다.
  6. 첫 번째 배럴을 뚜껑으로 덮고 통기구를 설치하십시오.
  7. 이제 두 번째 챔버 측면에서 구멍을 잘라 내고 모서리를 끼워 넣으십시오. 구멍은 고무 가스켓으로 밀봉됩니다. 우리는 파이프 오버플로로 피팅과 두 딸을 연결합니다.
  8. 두 번째 탱크의 뒤쪽에서 배럴 중간에 구멍을 만들어 세 번째 챔버로 오버 플로우를 설정하십시오. 덮개를 설치하십시오.
  9. 제 3 챔버는 제 2 챔버로부터의 오버 플로우 아래의 개구부를 갖는 밀봉 된 웰이다. 우리는 두 번째 및 세 번째 챔버에 파이프를 연결합니다. 뚜껑을 장착하십시오. 대신 3 챔버 배수 웰을 사용하는 경우, 1 (M)의 직경의 주름진 관의 배치를 고려할 필요가있다. 벽은 그 오버 플로우 출구를 통해 절단하고, 300mm의 토사, 모래 층 높이의 바닥에 침전된다. 레이어 아래에 지오텍 스타일 레이어를 배치하는 것이 좋습니다. 그것을 통해 물이 땅에 걸러 질 것입니다.
  10. 정화조의 역 충전은 모래와 콘크리트의 번갈아 가며 수행됩니다. 200-300mm 두께의 층을 만든 후, 물로 적시고 짓밟 힙니다.

정화조의 역 충전은 모래와 콘크리트의 번갈아 가며 수행됩니다

중요 : 채우기가 완료되면 배럴을 채우기 높이보다 20-30 cm 정도 높은 물로 채워야합니다. 그러면 배후 압력에 의한 패혈증 구조의 변형을 방지하는 데 도움이됩니다.

  1. 처리 설비의 상부는 거품으로 단열되고 덮여있다. 맨홀 만 덮고 환기 파이프는 지구 표면 위에 있어야합니다.

배럴에서 정화조 건설을위한 비디오 가이드 :

여름 방학 동안 배럴에서 자신의 손으로 정화조 만드는 법

자신의 손으로 정화조 제조에 적합한 용기

설치 요구 사항

하수도는 단순히 기름 통 없이는 할 수 없으며, 건설을하는 사람들은 다른 재료를 사용합니다. 누군가 벽돌로 지었고 누군가 철근 콘크리트 반지를 사용합니다. 그러나 배열을위한 최적의 옵션은 이것을 위해 특별히 고안된 폴리머 용기의 사용입니다.

자신의 손으로 dacha를위한 배럴에서 정화조를 만들기위한 최종 결정을 내린 경우, 계획을 세워야합니다. 즉, 계획을 세워야하지만, 그 전에 당신은 다음을 설명 할 구체적인 계획을 세워야합니다.

  • 싱크대, 싱크대, 샤워 실, 욕조, 욕조 등의 하수 공급원;
  • 집 안의 파이프를 연결하고 놓는 방법.
  • 거리로의 철수 장소;
  • 고속도로를 세우는 방법;
  • 하수도 유형 및 위치.

코티지 용 배럴에서 정화조

자신의 손으로 다카 (dacha)에 정화조를 설치하면 특별한주의가 필요한 문서입니다. 허가 당국뿐만 아니라 주택 소유주에게도 중요합니다. 따라서 소모품을 구입하는 데 필요한 수량과 수량을 쉽게 이해할 수 있으며 조립을 수행하는 데 필요한 순서가 무엇인지 이해하기 쉽습니다.

자기 자신의 하수도 정화조 건설 규칙

자신의 손으로 구조를 만들 수있는 권한을 얻으려면 위생 및 건축 법규를 모두 충족하는 계획을 세워야합니다. 기본 요구 사항은 SNiP와 같은 문서에 공식화되어 있으며 다음과 같습니다.

  • 연결 파이프의 지름 ​​(110 mm 여야 함);
  • 하수관 경사 (파이프 1m 당 2.3cm);
  • 용기의 부피;
  • 농장 건물과의 거리;
  • 기초 구덩이의 깊이와 고정 기능.

배럴을 집에서 얼마나 멀리 설치해야 하는지를 이해하려면 몇 가지 요구 사항을 알아야합니다.

이 안전하지 않고, 냄새가 집안으로 침투 할 수 외에 있기 때문에 예를 들어, 정원에서 5 미터 미만의 거리에서 정화조를 배치하는 것은 불가능합니다.

그러나 이것은 컨테이너가 너무 먼 거리에 설치되어야한다는 것을 의미하지는 않습니다. 사실, 파이프 라인이 길수록 중단없는 작동을 보장하기가 더 어려워집니다.

코티지에서 정화조의 레이아웃

처리장과 우물 사이의 거리는 유출 물의 물이 대수층에 유입되지 않도록해야합니다. 이는 세척 구조와 물의 공급원 사이에 큰 거리를 제공함으로써 피할 수 있습니다. 이 모든 것은 필터 프라이머의 존재 여부에 달려 있습니다.

배럴에서 정화조를 부드러운 바닥에 놓으면 구덩이를 파기 쉬워집니다.

토지 계획의 영토에 경제 건물이 적어도 1m 이상이어야하므로 불가항력 상황에서 기초가 침식되지 않도록해야합니다.

우리는 고체 입자로부터 챔버를 정기적으로 청소하는 것을 잊어서는 안되며,이를 위해 기술의 자유로운 통과 - 흡입 트럭을 보장 할 필요가 있습니다.

그것이 말했듯이 다이어그램을 정확하게 그리기 위해서는 카메라의 양을 결정해야합니다.

그것은 모두 배관 설비의 작동 중에 얼마나 많은 배수구가 형성되는지에 달려 있습니다. 그리고 이것은 1 인당 200 리터의 비율로 집에 사는 사람들의 수에 달려 있습니다. 또한 손님들이 올 수 있다고 생각할 필요가 있습니다. 그러나 너무 많은 양의 배럴을 설치할 필요는 없습니다.

200 리터의 표준 배럴

자신의 손으로 여름 거주 용 배럴에서 정화조. 설치 및 설치

건설의 첫 번째 단계, 비록 어렵지는 않지만 매우 힘들지 만, 구덩이를 제대로 준비해야하기 때문에.

굴삭기의 서비스를 사용하는 것이 더 좋으며, 구덩이는 정확한 모양과 필요한 깊이로 판명됩니다.

바닥을 정렬하고 압축하는 것이 매우 중요합니다.

그 후에 쿠션 역할을 할 모래 층을 부어주십시오. 심지어 더 나은, 구체적인 솔루션을 사용하는 경우.

필요한 경우 기사에서 시스템 설치 방법에 대한 많은 그림을 볼 수 있습니다.

배럴에서 정화조를위한 구멍을 파십시오. 바닥을 밀봉하고 잔해를 부으십시오.

자신의 손으로 dacha에있는 배럴에서 정화조, 즉 설치, 같은 재료가 필요합니다 :

  • 플라스틱 배럴;
  • 미세한 분쇄 된 돌 (1.8-3.5 mm);
  • 지오텍 스타일;
  • 구멍 직경이 110 mm 인 하수관;
  • 배수관 및 연결 모서리.

플랜지에 구멍을 뚫습니다. 하수관에 합류 할 것입니다. 지하수가 CLOSE (배수관 연결 용) 인 경우 배럴의 측면에있는 구멍을 만들어야합니다.

왼쪽과 오른쪽 구멍은 2 배럴의 자율 시스템 (바닥이없는 두 번째 배럴)을 만들면 안됩니다. 정화조에 여과장을 설치하기로 결정했다면 이러한 구멍을 막아야합니다. 지하수가 1.5m 미만 (즉, 매우 가깝다)이면 지하수가 필요합니다.

출구 파이프와 파이프가있는 다른 구멍에는 밀봉 제가 윤활되어야합니다

파이프의 기울기는 미터당 최소 2cm가되어야합니다.

이 유형의 처리 시설은 물과 접촉해야하며, 하수가 많은 문제를 일으키지 않도록하기 위해 적절한 단열을 보장 할 필요가 있음을 잊지 마십시오. 이것은 탱크와 파이프 설치 중에 설치해야합니다.

그것의 적어도 1/3은 동결 영역에서였다 구덩이에 컨테이너를 배치하여 그렇게 할 자신의 손으로, 폐수 처리에 대한 역 단열재를 시공.

제 (상부 및 측면)의 나머지 특수 재료, 예컨대 penofleksa, 팽창 점토, 솔 거품 또는 미네랄 울의 시트와 절연된다. 레이어는 북마크의 깊이에 따라 다르며 일반적으로 5cm이면 충분합니다.

조언 : 혐기성 공정 중 탱크 내부로의 누출에도 불구하고, 이러한 스테이션에는 환기가 제공되어야합니다.

사실 유출수의 여과는 기계적 일뿐만 아니라 공기 여야합니다. 정화조 방수하는 것은 수행되지 않은 경우 세포의 환기가 자율적으로 수행 할 수 있기 때문에 그러나, 다음이, 귀찮게 수 없습니다.

배럴에서 1 챔버 오수 정화조를 설치 및 설치하기위한 단계별 사진 지침 (이 경우 사전 클리닝 스테이션은 사용되지 않음)

토양 처리 공장 건설

설치 계획에는 여과 우물도 포함됩니다. 다양한 형태의 오염 물질 및 불순물로부터 침전 된 물이 최대로 제거되도록하는 것이 필요합니다. 제대로 작동하려면 다음 규칙을 따라야합니다.

  1. 여과 우물로, 추가 구멍을 만들기 위하여 바닥이없는 배럴을 사용할 필요가있다;
  2. 종래 용기 하단에 설치하는 것이 50cm 직경을 메우기로서는 자갈 30cm이되도록, 모래층을 부어 할 필요가 있고, 그 모든면에서 비드보다 50cm 넓은 것으로보고;
  3. 탱크를 설치 한 후에는 부피의 3 분의 1에 해당하는 잔해로 가득 차 있습니다.

두 번째 통은 바닥이 없어야하며 토양 정화를위한 역으로 사용됩니다 (이 경우 두 번째 통에 파이프 구멍은 필요 없습니다)

지하수가 가깝다면, 배수관을 사용하여 여과장을 만들 필요가 있습니다 (그들은 통기를 위해 구멍을 만들어야합니다). 위의 그림에서 두 번째 통에 구멍이 더 있습니다.

정화조 서비스

절차는 탱크를 청소하는 것입니다. 자신의 손으로이 작업을 수행하는 것은 불가능합니다. 하수도에 전화해야합니다. 특수 생물 학적 보충제는 클렌징 사이의 기간을 늘리는 데 도움이됩니다. 그들은 고체 폐기물의 분해에 각각 기여하며, 그 수는 감소합니다.

컨트리 하우스가 여름에 사용된다면, 세척 플랜트가 보존되어야합니다. 이 문제에 대한 권장 사항이 있습니다.

  • 탱크에서 액체를 완전히 제거 할 필요가 없으므로 봄 기간 동안 토양 이동으로 인해 정화조가 붕괴되지 않습니다.
  • 잔여 액체 레벨은 1/3 또는 2/3이어야합니다.
  • 각각 2 리터의 모래 병 몇 개를 준비해야합니다. 그것을 액체에 반으로 담그면 벽의 빙하기를 피할 수 있습니다.
  • 덮개는 절연되어야하지만 모래 나 흙으로 채우지 않는 것이 좋습니다.
관련 게시물
Septic Tver : 인기있는 모델의 작동 원리 및 검토
하수도 Shambo : 너 자신해라.
정화조에 관한 모든 것 Cedar : 특성, 내부 장치, 설치
정화조에서 우물까지의 거리 : SNiP 기준

주는 가장 간단한 하수도

일반적으로 시골집이나 다샤에서 물을 쓰는 것만으로는 충분하지 않습니다. 사용 후에는 물을 어딘가에 넣어 두어야합니다. 어제, 그것은 힘들고 무의미합니다. 따라서 최소한 하수도 시스템을 구축 할 필요가있다. 이것은 집 파이프를 제거한 다음 작은 구멍에서 물을 배수함으로써 이루어질 수 있습니다. 그러나이 옵션은 미학적 인 것처럼 모든 사람에게 적합하지 않으며이 구멍이나 웅덩이의 불쾌한 냄새가 누구에게나 겁을줍니다. 하지만 절망하지 마세요. 독자적으로 물 한 알씩 제대로 하수도를 할 수 있습니다. 그리 어렵지는 않습니다.

제조용 재료 :

- 배럴이 오래되었습니다 (플라스틱 또는 금속).
- 하수관 (PVC 110 mm, 길이 6 m에서 가능)
- 티;
- 탈퇴;
- 중간 분수의 분쇄 된 돌 (0.5 입방 미터);
- 삽;
- 자유 시간 (몇 시간).

하수도 생산 공정

우선, 배수 우물이 위치 할 장소를 결정해야합니다. 그것이 집으로부터 5m 이상 떨어진 곳에 있거나, 우물이나 우물에서 20-25m 떨어져 있지 않고 지하수 흐름 수준에서 그 아래에있는 것이 바람직합니다. 구덩이는 배럴 지름을 최소 0.5m 초과하는 직경으로 파 내고 표준 배럴의 지름은 0.6m, 높이는 0.9m, 부피는 0.2m3, 깊이는 1.5m입니다.

또한 배럴 벽에 구멍을 만들어야합니다. 배럴이 금속 인 경우 불가리아 인의 도움으로 이루어지며 플라스틱 인 경우 작은 이빨이있는 나무에 쇠톱이 사용됩니다. 벽에있는 배럴의 바닥 근처에 들어오는 하수관을위한 구멍이 있습니다. 분쇄 된 석재의 최소 20cm 구덩이의 바닥으로 떨어지고 배럴이 뒤집어 져 있습니다. 파이프 아래의 구멍은 집쪽으로 향해야합니다.

하수도 관의 굴착을 굴착하여 올바른 장소로 가져 오는 것입니다. 파이프를 놓을 때, 배럴쪽으로의 경사는 적어도 1m 당 3mm가되어야합니다. 집 안으로의 파이프는 기초 아래 또는 구멍을 통해 심어 져 있습니다. 그것을 데울 필요가 없습니다, 그것을 통해 흐르는 물에서 워밍업 것입니다. 배럴 가까이에, 작은 파이프가 지구 표면 위로 확장되도록 티가 놓여진다. 이것은 배럴 내부에서 공기가 순환하도록하기 위해 필요합니다. 하수도를 채울 때, 집을 떠나십시오. 즉, 배럴에서 집으로 나가지 않아야합니다.

특별한 구멍을 통해 파이프가 배럴에 넣어집니다. 배럴과 피트 벽 사이의 간격은 배럴의 높이까지 완전히 채워집니다. 배럴의 바닥은 오래된 슬레이트 조각과 같은 썩는 물질에 노출되지 않도록 배치됩니다. 그 후 구덩이와 틈은 토양으로 채워져 조심스럽게 압축됩니다. 집안의 하수도의 최종 설치를 위해 바닥이나 벽에 구멍이 뚫립니다. 매장 된 통 근처의 지구 표면으로 가져온 파이프 조각에 특수 플라스틱 곰팡이를 넣습니다.

이 디자인은 물을 배출하기위한 것이지, 배설물을위한 것이 아니라 청소가 가능하지 않기 때문입니다. 이 유형의 하수도는 욕조 또는 주방 싱크대에 이상적인 옵션입니다. 마찬가지로 배수로 - 정화조가 배치됩니다.

폐수를 처리하는 박테리아의 미기후 대기는 주로 구덩이의 깊이에 달려 있습니다. 이상적인 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다 : 토양의 동결 깊이, 총신 높이 및 쇄석 쿠션이 추가됩니다. 레닌 그라드 지역의 경우이 값은 1.2m + 0.9m + 0.2m 즉 2.3m에 불과하지만 그런 깊이의 피트를 파는 것은 어렵 기 때문에 필요하지 않습니다. 배럴은 파이프처럼 배수로 가열됩니다.

하수도 현장의 점토질 토양의 경우, 물이 배럴을 더 천천히 떠나기 때문에 디자인이 향상 될 수 있습니다. 추가 또는 배수관이 설치되어 현장 경계에서 배수로로 물을 제거 할 수 있습니다. 막 다른 골목으로도 끝날 수 있고 리드 할 곳이 없습니다. 이러한 파이프의 주된 임무는 과도한 물을 전환시키고 물 흡수 영역을 증가시키는 것입니다.

트렌치에 채핑 베개를 깔고 파이프를 깔린 돌로 채운 다음 토양으로 채 웁니다. 트렌치는 공급 파이프와 비교하여 다소 깊고, 경사면은 배럴에서 나온다. 하수관 바닥의 수류를 개선하기 위해 구멍이 뚫려 있습니다. 그것은 배수 파이프와 유사하지만 파이프가 배수로로 제거되면 필요하지 않습니다.

한 마디로,이 하수도 시스템은 모든 다차의 배수로에 적합한 최상의 옵션입니다.

배럴에서 자급 자족 한 정화조 - 국가 주택을위한 저렴한 하수도

필요한 도구 및 재료

정화조는 일반적으로 사람들이 주기적으로 사는 교외 지역 (예 : 여름철) 및 건설 현장의 임시 하수도 시스템으로 배럴에서 수작업으로 만들어집니다.

배럴에서 정화조 - 국가에서 하수 처리를위한 저렴한 솔루션

이제는 공장에서 제조 된 하수를 수집하고 청소하기위한 기성의 자율 시스템을 구입하는 것이 어렵지 않습니다. 시골집의 수도 건설으로 운영 될 수 있습니다. 그러나 정기적으로 휴식을 취하고 끊임없이 살지 않는 dacha에 정화조를 마련하려면 비용이 많이 들고 설치가 복잡하기 때문에 그러한 시스템을 구입할 필요가 없습니다.

이 목적을 위해 금속 또는 플라스틱 배럴 (사용 및 완전히 새로운 것)을 사용하여 가장 단순한 하수도를 직접 손으로 만드는 것이 재무 관점에서 훨씬 간단하고 합리적입니다.

비슷한 정화조가 200-250 리터의 용기로 구성됩니다. 그러한 탱크는 많은 수의 배수구를 포함 할 수 없다는 것이 분명하다. 이 사실은 배럴에서 정화조의 주요 단점으로 간주됩니다. 그러나 설명 된 디자인의 장점은 많습니다. 설치가 매우 쉽습니다. 하수도 건설에 관한 모든 작업은 자체적으로 수행됩니다.

200 리터 용량

배럴을 설치하는 데있어 가장 힘든 작업은 구덩이를 파기하는 것입니다. 직접 할 수도 있고 특별한 장비를 주문할 수도 있습니다. 첫 번째 경우에는 비용이 최소화되지만 두 번째 작업에는 상당한 시간이 걸립니다. 너를 선택해.

금속 수조 나 배럴을 사용하려면 특수 부식 방지 화합물로 즉시 처리해야합니다. 이러한 용기는 하수의 공격적인 영향에 대한 내성이 낮다. 녹슬지 않는 추가 보호 장치가 없으면이를 악용 할 용도가 없습니다. 문자 그대로 2 계절에는 실패 할 것입니다.

그러나 플라스틱 배럴로 만들어진 정화조는 부식 방지가없이 훨씬 더 오래 지속될 것입니다. 사실, 이러한 탱크의 설치가 더 복잡합니다. 이는 플라스틱 용기의 무게가 낮기 때문입니다. 봄철 홍수 동안 배럴을 표면에 밀어 넣을 위험을 배제하기 위해 수정해야합니다.

플라스틱 제품으로 만들어진 정화조 건설 과정에 관해서 우리는 아주 자세하게 이야기 할 것입니다. 대부분의 dachas에서 지어지는 것은이 자치 임시의 하수구 다. 그리고 이제 우리는 철 탱크에서 정화조를 세우는 원리를 간략하게 설명 할 것입니다.

금속 드럼 - 임시 수집 시스템

철 탱크에서 정화조를 정착시킬 때는 적절한 치수의 기초 구덩이를 굴착하고 바닥을 콘크리트로 만들어야합니다. 그런 다음 두 개의 배럴을 준비합니다. 측면에 드릴 구멍을 뚫습니다. 그 안에 배수구와 넘침 관의 입구를 삽입합니다. 기억하십시오 - 집에서 나오는 관상 제품은 항상 일정한 기울기로 첫 번째 배럴에 삽입됩니다. 이로 인해 문제가없는 폐수는 중력에 의해 정화조로 이동합니다.

금속 드럼에서 하수 시스템을 설치하여 준수해야하는 전문가를위한 중요 정보 :

  • 두 번째 금속 용기는 첫 번째 금속 용기보다 약간 낮은 홈에 설치해야합니다.
  • 최소 200 리터의 드럼을 사용하십시오.
  • 모든면에서 정화조를 단열하는 것이 필수적입니다 (구덩이의 바닥에만 단열재를 놓을 필요가 없습니다).
  • 저수지 충진은 지붕 재료, 뚜껑, 나무로 만든 뚜껑 (탱크에서 주기적으로 배수구를 펌핑하는 덮개에 구멍을 만드는 것을 잊지 말 것)이있는 정화조 덮개 상단에있는 토양에 의해 수행됩니다.

금속 배럴에서 하수도 시스템 배치

문제가되는 구조물의 체적을 증가 시키려면 몇 개의 배럴을 서로에 배치하고 함께 용접 할 수 있습니다. 또한 철 다리를 추가로 장착 할 수 있습니다. 그들은 배럴의보다 안정적인 고정을 제공 할 것입니다. 배럴 사이의 모든 조인트는주의 깊게 방수 처리되어야합니다. 이를 위해 고온 역청이 가장 많이 사용됩니다.

즉시 말하십시오. 철제 배럴을 장비하지 않은 것처럼, 3-4 년 내에 금속 탱크를 교체해야합니다. 공격적인 배수구의 영향으로 부식되기 시작합니다.

나라의 정화조 계획 - 건설 첫 단계

그러한 하수도의 설치가 용이 함에도 불구하고 모든 계획을 명확하게 계획해야합니다. 먼저, 정화조를 설치할 위치를 결정하십시오. 차고, 사우나 및 다른 별채에서 1 ~ 2m, 주거용 구조물에서 5m (최소한) 제거해야합니다. 하수도 시설은 우물 옆에 건설되지 않으며, 거기에서 순수가 집으로 공급됩니다.

그런 다음 자율 하수도 계획을 선택합니다. 따뜻한 계절에 여름 정원을 이용하는 몇몇 사람들에게는 시리즈로 연결된 3 개의 배럴 시스템이 권장됩니다. 주의! 첫 번째 두 탱크는 바닥이 있어야하며 (침전 챔버의 기능을 수행함), 세 번째 탱크가없는 경우입니다. 마지막 배럴은 근본적으로 우물을 필터링하는 것입니다.

배럴의 하수도 시스템

플라스틱 용기의 설치 원칙 :

  • 두 번째 통은 기초 구덩이의 10cm 아래쪽에있는 기초 구덩이의 바닥에 배치되고, 세 번째 바렐은 두 번째 바텀과 동일한 10cm 낮아집니다.
  • 두 개의 첫 번째 탱크 아래에서 건물 모래 쿠션 (높이는 약 10cm)을 장비해야합니다.
  • 배럴을 서로 연결하는 것은 하수도 관 (오버플로 관이라고도 함)에 의해 이루어집니다. 이 경우, 나가는 파이프 제품은 들어오는 10cm 아래에 위치합니다.
  • 바닥이없는 배럴 아래에서 특수한 파이를 만들어야합니다 - 배수 장치 (0.3m)와 모래 층 (0.5m)을위한 잔해 층. 이러한 쿠션은지면에 흡수 된 폐수의 최종 사후 처리에 필요합니다.

여름 별장에서 지하수가 충분히 높으면 세 번째 상자에는 여과장이 있습니다.

지금 정화조의 구성에 필요한 자료 (두통, 지오텍 스타일, 칩핑, 접속 용 TUBULARS 모서리 110 mm 파이프, 모래)를 구입하고, 스케줄 된 이벤트의 다음 단계로 진행.

기초 구덩이와 드럼 준비 - 중요한 작업 단계

정화조의 구덩이는 수동 또는 자동차로합니다. 그 매개 변수에 의해, 기초 피트는 사용 된 플라스틱 용기의 기하학적 치수보다 더 많이 만들어집니다. 구덩이의 둘레 전체에 걸쳐 측면과 배럴 사이의 거리는 0.25m로 유지됩니다.

굴착 된 굴착의 바닥이 필요합니다.

  • 질적으로 변조한다.
  • 모래로 채우십시오 (10 센티미터 모래 베개를 준비하십시오);
  • 콘크리트 솔루션을 부어;
  • 그 결과베이스에 금속 기초를 설치하십시오 (배럴은 고정되어 있으므로 루프가 있어야합니다).

전문가들은 특수 벨트 (붕대라고 함)를 사용하여 콘크리트 받침대에 플라스틱 탱크를 추가로 장착 할 것을 권장합니다. 침수시 배럴이 표면에 부유하지 않는다는 것을 100 % 보증합니다.

플라스틱으로 탱크를 단단하게 고정하는 것

이제 우리는 플라스틱 용기를 다룰 것입니다. 먼저 설치 될 배관에 주거용 건물에서 나오는 파이프 용 구멍 (0.2m 거리에 있어야 함)을 만듭니다. 챔버의 반대쪽에 다른 구멍이 절단됩니다 (첫 번째 구멍과 관련하여 0.1m 아래로 이동).

또 다른 구멍이 첫 번째 컨테이너에서 만들어집니다. 벤트 스택을 연결해야합니다. 중요한 조언! 제 1 배럴에 착탈식 커버를 장착하는 것이 바람직하다. 이 탱크에서는 유출 물을 정화 한 후 항상 거대한 양의 고형 폐기물이 있습니다. 그리고 이것은 당신이 더 자주 그것을 청소해야한다는 것을 의미합니다.

마찬가지로, 두 번째 플라스틱 용기에 구멍을 뚫습니다. 여과장을 만들 계획이라면 두 번째 배럴에서 두 개의 구멍을 잘라서 서로 45도 각도로 배치해야합니다. 이 구멍은 배수관을 설치하는 데 필요합니다.

정화조 설치, 여과 우물 및 여과장

설치 작업 계획은 다음과 같습니다.

  1. 기초 구덩이에 플라스틱 2 배럴을 넣으십시오.
  2. 파이프를 카메라에 연결하십시오.
  3. 시멘트 (건조 분말)와 모래로 구성된 혼합물을 사용하여 탱크를 채우십시오. 이 충전물은 토양의 움직임 중에 파괴로부터 구조물을 완벽하게 보호합니다. 혼합물은 0.25-0.3 m의 층으로 공급되며, 각 층은 탬핑을 받아야한다. 채우기와 동시에 용기에 물을 채 웁니다. 이렇게하면 배럴이 변형되지 않도록 보호 할 수 있습니다.
  4. 세 번째 탱크 (하수를 걸러내는 우물)를 설치하는 장소에 모래와 자갈 베개를 붓고 최종 배럴을 결과 파이에 넣고 작은 자갈로 쏟아 붓습니다.

정화조 준비 완료!

여과장의 건설을 계획 한 여과 우물 대신에 후자의 배열은 다음과 같이 수행됩니다.

  1. 배수 파이프를 설치하려면 올바른 크기의 트렌치를 파십시오. 그들은 경사가 있어야합니다 (파이프 제품의 미터 당 2cm).
  2. 지오텍 스타일을 도랑의 바닥에 놓고 측면의 조각을 도랑의 측면에 놓습니다.
  3. 지오텍 스타일 소재는 잔해로 덮여있다 (높이 0.3m).
  4. 잔해 층에 배수를위한 파이프를 놓습니다. 따라서 수제 제품 (일반 강관에 구멍을 뚫어서)을 사용할 수 있습니다. 그러나 공장 천공 파이프를 사용하는 것이 좋습니다.
  5. 트렌치를 잔해로 덮고 위에 지오텍 스타일을 깔아 라 (겹침 폭 - 약 0.1m).

도랑을 지구로 채우십시오. 유출 물을 여과하기위한 필드가 만들어집니다.



다음 기사
강우 그리드 : 선택 및 설치 방법