펌핑없이 섬프의 건설 및 유지 보수


정화조 탱크 - 파이프 라인에 의해 배수 시스템에 연결되지 않은 그 가정에서 하수 및 다른 사람의 폐기물 수집 용으로 설계된 지상에 특별한 홈입니다.

오늘 우리는 배수 구덩이의 가장 인기있는 디자인 중 하나 - 펌핑하지 않고 구덩이를 고려합니다.

구덩이 장치 및 제조 재료

장치

cesspool은 적절한 위치를 선택하여 시작됩니다. 최적의 위치를 ​​선택하는 데 사용되는 세 가지 주요 규칙이 있습니다.

  1. 구덩이는 사람들이 살고있는 가장 가까운 집과 최소 12 미터 거리에 있어야합니다.
  2. 구덩이 자체에서 담장까지의 거리는 1m 이상이어야합니다.
  3. 지하수와의 거리를 고려해야하며 30 미터 이상이어야합니다.

그 후, 그들은 최적의 크기를 계산하기 시작하고 여기에도 몇 가지 규칙 성이 있습니다 :

  • 거주자의 수를 계산하고 1 인당 평균 물 소비량 (약 180 리터)을 계산하고 폐수의 월간 값을 계산하십시오.
  • 고려 토양 월간 부피의 40 % 및 수난 보유 토양이 원인은 피트의 계산 값을 상기 피트를 증가시키는 것을 쉽게 액체가 남아 통과 그 암석 토양이 채택 할 수 있음에 유의해야한다;
  • 토양층은 적어도 1 미터가되어야한다는 것을 기억해야한다.
  • 최적의 깊이는 약 3 미터입니다.

재료

이제 가장 널리 사용되는 것은 cesspool 건설에 사용되는 재료 유형입니다.

  • 벽돌;
  • 철근 콘크리트 링 -은 우물에서 사용되는 것과 유사합니다. 그래서 바닥이없는 콘크리트 반지의 상자를 만들 수 있습니다.
  • 트랙터 타이어;
  • 폴리 프로필렌 및 ​​기타 고분자 재료의 특수 밀폐 용기이지만 가장 비싼 수단입니다.

계획

일반적으로 도면에서 배수는 다음과 같다 : 피트 자체가 특정 크기의 토양에 피트하고, 원래의 형상을 유지하기 위해 중간에 상기 벽을 분쇄 방지 등 벽돌과 같은 고체 물질, 구체적 고리이다 구덩이의 전체 둘레를 따라 바깥쪽에는 땅 그 자체와 구덩이의 바깥 벽 사이에 직접 점토 층이 있습니다. 점토 자물쇠.

피할 수없는 조건은 벤트에서 발효 과정에 의해 형성된 가스를 제거하기위한 파이프가있는 벤트가 있다는 것입니다. 마지막으로 가장 중요한 세부 사항은 정기적 인 청소를 위해 구멍에 접근 할 수있는 해치가 있는지 여부입니다.

제조 지침

구덩이 건설의 가장 간단한 3 가지 변종을 생각해보십시오.

벽돌 중

벽돌 라이닝이있는 구덩이 건설에서의 작업 수행 순서 :

  1. 우선, 스레드와 스테이크를 사용하여 선택된 영역을 표시합니다. 평균적으로 피트 매개 변수는 1 x 1.5 미터입니다.
  2. 작업 말기에 구덩이를 채우기 위해 1.5-2 입방 미터의 토양이 필요할 것이며, 파기 과정에서 추출 된 나머지 토지는 표면에 고르게 분포되어야한다.
  3. 파이프로 하수를 배수 할 계획이라면 파이프 아래에 미리 트렌치를 파 내려야합니다.
  4. 굴착 된 굴착 바닥에 15 센티미터 두께의 모래 층을 붙이고 그 위에 비슷한 두께의 콘크리트 층을 놓습니다.
  5. 날카로운 물체로이 층을 "피어싱 (piercing)"하여 과도한 기포를 제거하십시오.
  6. 콘크리트 쿠션이 딱딱 해지면 하수관 (제공된 경우)을 놓으십시오.
  7. 이 후, 모래 시멘트 모르타르를 사용하여 벽돌을 체스 순서에 배치하는 대향 벽을 놓기로 진행합니다.
  8. 라이너의 수명을 늘리려면 모르타르를 벽 바깥쪽으로 직접 바르십시오.
  9. 면에 작업을 완료 할 때 벽에 암갈색 층을 적용하십시오.
  10. 지면에 홈을 전체 원주를 따라 20 센티미터 씩 만들어라.
  11. 골판지에서 구덩이의 둘레를 따라 수직으로 칸막이를 만듭니다.
  12. 막대와 와이어로 고정 된 보강재를 사용하여 오버랩을 강화하십시오.
  13. 콘크리트 포장으로 거푸집을 균일하게 붓고 25-30 일 동안 건조시킵니다.
  14. 구조의 강도를 확신하는 프레임으로 조형 물을 조심스럽게 제거하십시오.

반지 중

철근 콘크리트 링을 이용한 구덩이 건설의 순서 :

  1. 횡단면의 가장 원형을 유지하면서 기초 구덩이를 파십시오.
  2. 구덩이가 위치 할 영토 표시;
  3. 바닥을 콘크리트 용액으로 채 웁니다.
  4. 균일 링의 질량 보호 지역 및 조기 파괴로부터 콘크리트 패드에 걸쳐 분산되어야 보강 봉에 의해 메탈 프레임을 구축;
  5. 콘크리트가 고형화 된 후에는 링 설치를 시작할 수 있습니다.
  6. 인접한 두 고리의 조인트는 콘크리트 솔루션으로 채워야합니다.
  7. 고리의 바깥 부분은 역청 층으로 덮여 야합니다.
  8. 모든 반지를 설치 한 후에는 콘크리트 덮개로 덮어야하고, 이음매는 모르타르로 채워져 있어야합니다.

플라스틱에서

플라스틱 용기를 사용하여 구덩이 건설에 대한 작업 순서 :

  1. 이 경우에는 앞의 두 가지 경우보다 크기가 훨씬 클 것으로 생각하여 기초 구덩이를 파십시오.
  2. 가능한 한 바닥을 낮추십시오;
  3. 바닥에 15 센티미터의 모래 층을 쳐서 잘 감싸주세요.
  4. 탱크를 바닥으로 부드럽게 내리고 안정된 위치에 고정하십시오.
  5. 배수관과 탱크의 입구를 연결하십시오.
  6. 저수지와 굴착 벽 사이의 여유 공간을 채우십시오.
  7. 소량의 물을 부어 탱크가 어떻게지면 압력을 보상하는지 확인하십시오. 탱크의 벽이 점차 안쪽으로 구부러지면 탱크가 올바르게 설치되지 않습니다.
  8. 굴착에 토양을 완전히 채우십시오.

필요한 도구

cesspool의 개인 건설을위한 주요 도구는 삽. 총구와 삽을 모두 가지고있는 것이 가장 좋습니다. 하나는 기초 구덩이를 직접 파내는 것이 더 편리하고 다른 하나는 지표면에 땅을 던지는 것입니다.

지구를 뽑을 때 양동이와 로프를 가져야합니다. 구덩이에서 흙을 제거하기 위해 수레가 필요합니다. 손에 룰렛 또는 다른 측정 장치가 있어야합니다. 기초 구덩이로 내려 가기 위해서는 사다리를 사야합니다.

시멘트 용액의 제조가 필요하다는 점을 감안할 때, 콘크리트 믹서를 사용할 수 없다면 필요한 양의 용액을 준비하기 위해 별도의 용기를 할당 할 필요가있다.

주요 설치 순간

위에서 말했듯이 설치의 첫 번째와 주된 순간은 특정 요구를 고려한 예비 계산의 정확도입니다. 예를 들어, 직면 벽돌 콘크리트 반지 나있는 구멍은 좁고 깊은이며, 저장 탱크와 폭,하지만 깊은 아니라 계정에 계획 구덩이 형을 고려하여 위치의 적절한 선택 기름 통 하였다.

철근 콘크리트 링이있는 변형을 선택할 때는 설치시 높은 질량과 떨어질 때 구조물의 취약성으로 인해 트럭 크레인을 도울 필요가 있다는 점에 유의해야합니다. 벽돌과 탱크가있는 옵션은 직접 손으로 장착 할 수 있습니다. 플라스틱 저장소의 수명을 연장하려면 그 외부 부분을 흙 층으로 밀봉해야합니다.

하수도가 통과 할 파이프를 놓을 때,지면의 결빙 수준 아래에 있어야한다는 것을 기억해야합니다.

일반적인 실수

연습은 cesspool의 배열에서 종종 다음과 같은 오류를 허용한다는 것을 보여줍니다.

  • 양과 위치에 의한 예비 계산의 잘못된 실행;
  • 불충분 한 깊이 구덩이;
  • 굴착의 벽이 약하게 보강되어 흘리게된다.
    벽;
  • 가지 파이프는지면과 평행하며 작은 각도가 아닙니다.
  • 콘크리트 반지 조립 규칙을 무시합니다.

당신이 나라에서 화장실을 청소하는 현대적인 방법을 적용 하시겠습니까? 이 기사에서는 변기에 박테리아를 선택하는 방법을 배우게됩니다.

하수도 관의 선택은 매우 중요한 문제입니다. 당신이 링크 http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/kanalizacia/truby-dlya-naruzhnoj-kanalizacii.html를 찾을 수 팁과 트릭.

최신 자료가 주어지면, 벽돌의 cesspool 배열은 평균 1 입방 미터에 약 2000 루블을 소비한다고 말할 수 있습니다. 콘크리트 반지의 구덩이에는 3 만 루블이 든다. 중형 저수지의 설치 비용은 약 3 만 5 천 루블입니다.

cesspool의 올바른 수정

그것은 수동 또는 기계화 된 방법으로 수행 할 수 있습니다. 구덩이의 전체 내용물을 처리 할 수 ​​있고 환경에 안전한 땅으로 들어가는 생물학적 제품을 사용할 수도 있습니다.

자신의 손으로 dacha에서 하수도

다차 (dacha)에서의 삶은 편안했으며, 상수도 및 하수도와 같은 기본적인 통신을 수행해야합니다. 교외 지역에는 종종 중앙 집중식 하수도 네트워크가 없기 때문에 집의 각 소유자는 스스로 문제를 해결합니다. 주거의 정기적 인 사용은 비싸고 복잡한 장비의 설치를 요구하지 않는다, 정화조를 배열하는 것으로 충분하다.

종종 코티지에서 하수구를 모으는 기능은 쓰레기통에 의해 수행됩니다. 집에 배관 시스템이 장착되어 있지 않은 경우이 옵션은 완전히 정당화되지만 배관 설비와 다량의 물을 흘린 경우에는 충분하지 않습니다. 이 기사에서 우리는 다양한 방법 (콘크리트 링, 배럴, 펌핑 없음)에서 우리 손으로 다락방에 하수도를 만드는 방법에 대해 이야기하고 계획, 그림, 사진 및 비디오 지침을 보여줍니다.

하수도는 외부 및 내부 배관을위한 계획을 포함하여 개발 된 프로젝트에 따라 건설되어야한다.

시골집 또는 오두막의 하수도 계획

다차 내부의 하수는 위생 장치 (싱크대, 팔레트, 화장실, 욕조가없는 칸막이 실), 주전원 및 라이저의 연결 장소를 시스템에 포함하며 지하실에 위치한 콘센트로 끝납니다.

외부 네트워크는 건물과 처리 시설 또는 저장 시설에서 배수구를 돌리는 파이프로 구성됩니다. 프로젝트 준비가 끝나면 파이프 크기, 작업 물 질을 계산하고 하수도 유형을 선택할 수 있습니다.

규범적인 문서에 익숙해지면 dacha에서 하수도 시스템을 적절히 만들고 설계 실수를 방지하는 방법을 이해하는 데 도움이됩니다. 파이프의 직경은 시스템의 용량에 따라 선택되며, 작은 크기는 상당한 양의 폐기물에 대처할 수 없으며 큰 크기는 여분의 비용을 소비해야합니다.

정화조 아래 위치 선택하기

정화조의 위치는 다음과 같은 여러 요소의 영향을받습니다.

  • 부지의 경감, 물의 움직임은 중력에 의해 수행되므로, 경사를 고려하는 것이 중요합니다.
  • 지하수의 깊이;
  • 겨울에 얼어 붙은 흔적;
  • 음용수 공급원 또는 수원의 위치;
  • 토양 조성 - 모래 토양은 액체를 쉽게 통과하므로 지하수의 오염을 일으킬 수 있습니다.

정화조를 설치하려면 일정 조건이 필요합니다. 집과의 거리는 최소 5m, 음용 우물과의 거리는 30m, 녹지는 3m입니다. 이 장소는 하수도의 도착 가능성을 갖추고 있습니다.

내부 하수도 설치 작업

건물 내부의 하수도 설치

시스템의 모든 지점에 대한 레이아웃을 갖고 필요한 자재를 구매하면 설치를 계속할 수 있습니다. 첫 번째는 중앙 라이저입니다. 그것의 지름은 약 110 mm로 선택되며, 가스 제거를 위해 상부는 지붕 레벨 위로 돌출되거나 다락방에 표시됩니다. 두 가지 유형의 파이프가 사용됩니다.

  • PVC - 화학적으로 저항력이 있고, 부식 및과 성장에 영향을받지 않으며, 매끄러운 내부 표면이 배수구를 쉽게 빠져 나간다. 설치는 벨 방식으로 수행된다. PVC 가격은 매우 저렴합니다.
  • 주철 - 신뢰할 수 있고 내구성이 있지만 질량이 커서 설치하기가 어렵습니다. 이러한 파이프의 가격은 플라스틱 파이프보다 훨씬 높습니다.
  • 세라믹 - 우수한 특성을 지니지 만 비싸다.

45 도의 하수도 창문에서 4 미터 떨어진 주 라이저를 설치 한 후 수평 파이프 라인을 깔아주십시오. 파이프의 상태를 제어하고 청소를 수행 할 수있는 능력은 변기 위와 시스템의 가장 낮은 지점에있는 검사 해치에 의해 제공됩니다. 파이프를 설치할 때 90도 각도로 회전하지 마십시오. 이로 인해 배수구를 움직일 수 없습니다.

장치의 모든 배관 장치에는 불쾌한 냄새가 실내로 침투하지 못하도록 물개 모양의 사이펀이 있어야합니다. 화장실에서 분지 파이프가 직접 연결되어 있으며 파이프 직경은 100mm 이상이어야합니다.

90도 회전 장치가 필요한 경우 두 개의 45도 각도 요소를 사용하여 실현됩니다.

싱크대와 욕조를 연결하려면 직경이 50mm 인 파이프를 충분히 연결하십시오. 메인은 물의 움직임을 보장하는 각도로 설치되어야합니다. 다카 (dacha)의 하수도 시스템은 외부로 하수관의 출구를위한 토대를 예비 설치하는 것을 준비한다. 결론적으로, 폐수가 다시 흐르지 않도록하는 체크 밸브가 항상 설치되어야합니다.

SNiP에 대한 일반 규칙

하수관 기울기 측정

  1. 설치시 동일한 재질의 파이프가 사용됩니다.
  2. 파이프 라인은 밀폐되어 있어야합니다.
  3. 라이저와 메인의 연결은 경사 십자가 또는 티에 의해 수행됩니다.
  4. Ø 110 mm 파이프의 기울기는 20 mm이고, 50 mm의 크기는 작동중인 미터 당 30 mm입니다.
  5. 시골집은 압력이없는 하수구를 사용하기 때문에 하수구의 움직임은 중력에 의해 발생합니다.
  6. 파이프 설치의 숨겨진 변형이 허용되며 주 라이저에 대한 연결이 열려 있어야합니다.

장치 정화조

cesspool의 구덩이가 파다.

다카의 내부 오수 처리 시스템을 중앙 처리 장치에 연결할 가능성이 없다면 오수 처리 탱크가 설치됩니다. 이 장치는 하수를 수집하고 정화하도록 설계되었습니다. 부패 방지 탱크는 디자인, 재질 및 청소 방법이 다양합니다. 하수도가 다샤에 설치되기 전에 배수관의 수납 선택을 결정할 필요가있다. 정화조의 장치의 경우 : 플라스틱 또는 금속 용기, 벽돌, 철근 콘크리트 구조물. 오염 된 물의 처리는 토양 여과를 통해 수행되며, 생물학적 처리 또는 하수는 수집되어 하수 처리기로 펌핑됩니다.

가장 간단한 방법은 폐수가 쌓인 밀폐 된 컨테이너를 펌프 설치 후 특수 장비로 펌핑하는 것입니다. 이 방법의 단점은 하수 처리 서비스의 정기적 인 주문에 상당한 비용이 든다는 것입니다.

더 복잡한 장치는 유출 물을 부분적으로 제거 할 수있는 정화조를 가지고 있습니다. 판매시 이러한 장치에 대한 몇 가지 옵션이 있지만 가격이 상당히 비싸다. 작은 지식과 구원의 욕구가 있다면, 정화조를 직접 만들 수 있습니다.

이중 챔버 정화조

정화조의 콘크리트 공사

가장 편리한 방법은 오버플로 파이프로 연결된 두 개의 챔버로 구성된 콜렉터를 설치하는 것입니다. 직접 정리하는 방법을 알아 보겠습니다.

  1. 작업은 모든 위생 요구 사항을 고려하여 선택한 장소에서 굴착 작업장을 굴착하는 것으로 시작됩니다. 구조의 양은 나라에 사는 사람들의 수에 달려 있습니다. 수동 또는 굴삭기로 기초 구덩이를 굴릴 수 있습니다.
  2. 구덩이 바닥에 최대 15cm 높이의 모래 쿠션이 형성되어 있습니다. 굴착 깊이는 3m입니다.
  3. 보드 또는 마분지에서 거푸집 공사를 설치해야합니다. 디자인은 신뢰할 수 있어야합니다. 또한, 보강 벨트는 강철 와이어로 연결된 금속로드로 형성된다.
  4. 거푸집 공사에서는 두 개의 구멍을 만들고 트리밍을 삽입해야합니다. 이것들은 하수도 관의 입구와 그 부분들 사이의 넘침 관 아래에 위치 할 것이다.
  5. 거푸집 공사는 진동 도구로 볼륨 전체에 분산 된 콘크리트로 부어집니다. 정화조의 구조는 모 놀리 식이어야하므로 한번에 전체 거푸집을 채우는 것이 바람직합니다.
  6. 첫 번째 구획에서는 바닥에 콘크리트가 부어지고 밀폐 된 부분이 형성되어 침전지 역할을합니다. 여기에서, 폐수는 바닥으로 후퇴하는 고체 거친 분획으로 분리되고, 인접한 부분으로 흐르는 정화 된 물이 분리 될 것이다. 고체 잔류 물의 분해를 좋게하기 위해 호기성 박테리아를 구입할 수 있습니다.
  7. 두 번째 구획은 바닥이 없어도 일체형 벽뿐만 아니라 직경이 1-1.5 미터 인 콘크리트 반지를 사용하여 서로 쌓을 수 있습니다. 우물의 바닥은 퇴적암 (자갈, 자갈, 자갈)의 두꺼운 층으로 덮여 하수구를 여과합니다.
  8. 두 섹션 사이에 오버플로 파이프가 놓여 있습니다. 1 미터당 30 mm의 경사면에 설치됩니다. 높이에서 파이프는 우물의 3 분의 1에 위치합니다. 섹션의 수는 반드시 2 개로 제한되는 것은 아니며 더 나은 청소를 제공하는 4 섹션 정화조를 만들 수 있습니다.
  9. 정화조의 중첩은 거푸집 공사와 콘크리트 또는 조립식 철근 콘크리트 슬래브의 도움으로 독립적으로 이루어집니다. 해치가 필요하며, 섹션 및 배기구의 충진을 제어 할 수 있습니다. 구덩이는 모래와 선택된 토양으로 채워져 있습니다. 그러한 시스템의 정착민은 2 ~ 3 년마다 정화 될 것이다.

설치의 용이함으로 인해, 많은 여름 거주자는 콘크리트 반지의 정화조를 만드는 것을 선호합니다.

콘크리트 반지로 만든 2 챔버 정화조 장치

음모 점토 나 지하수의 토양이 지표면에 매우 가깝게 위치한다면, 그러한 구조물의 정화조를 배치 할 수는 없습니다. 충분한 양의 밀폐 된 용량을 유지하고, 기초 구덩이의 콘크리트 슬래브에 안정적으로 설치하고 고정 할 수 있습니다.

자율 정화조 Topas 설치

또 다른 옵션은 생물학적 처리 스테이션입니다. 지방 방송국은 편리하고 효과적이며 넓은 지역의 교외 건물에는 없어서는 안될 필수 요소입니다. 장치의 설치 및 시운전은 전문가가 담당하며, 그러한 역의 비용은 여름 거주자의 좁은 원을 수용 할 수 있습니다.

바깥 쪽 안감

파이프가 일정한 경사로 놓여있다.

하수도 관의 출구에서부터 정화조까지는 파이프 라인을 세우는 것이 필요합니다. 주류는 경사면 아래에 있어야하며 오염 된 물을 배출합니다. 사용하는 파이프의 직경이 클수록 기능에 필요한 경사각이 작아지며 평균적으로 2 도가됩니다. 파이프를 깔기위한 트렌치의 깊이는 겨울철 동토의 얼어 붙는 값보다 커야한다. 트렌치의 깊이가 작은 경우 트렁크의 단열재를 제공하십시오.

하수도의 평균 깊이는 1 미터, 따뜻한 지역에서는 70 센티미터 떨어 뜨릴만큼 충분하며, 차가운 곳에서는 1,5 미터로 구멍을 파낼 필요가 있습니다. 파고 구멍의 바닥은 조밀 한 모래로 덮인 고밀도의 쿠션으로 채워져 있습니다. 이 절차는 파이프를지면 변위로부터 보호합니다.

울타리 근처의 정화조 아래 발굴

가장 좋은 방법은 수집기에 직선 파이프 라인을 배치하는 것입니다. 필요한 경우, 차례를 세우십시오.이 곳은 검사가 잘되어 있습니다. 메인 라인의 경우 110mm 직경의 플라스틱 및 주철 파이프를 사용할 수 있으며 연결은 누설 방지되어야합니다. 설치 후 파이프 라인은 모래로 채운 다음 토양으로 채워집니다.

펌핑없는 정화조

하수도의 정기적 인 펌핑을 필요로하지 않는 설계는 동시에 작동하는 여러 탱크로 구성됩니다. 그것은 2 / 3 챔버 정화조 일 수있다. 첫 번째 탱크는 침전지로 사용됩니다. 그것은 가장 큰 볼륨입니다. 2 구획 오수 정화조에서 침전조는 구조물의 3/4 및 3 구획의 1/2을 차지합니다. 여기서 폐수의 전처리가 일어납니다 : 무거운 분수가 내려 앉고, 첫 번째 폐수가 채워지면서 폐가 다음 구획으로 부어집니다. 정화조의 마지막 부분에서 폐수의 최종 후 처리가 수행됩니다. 그런 다음 여과장 / 배수구로 물이 보내집니다.

첫 번째 2 개의 구획은 봉인되어야합니다. 마지막 챔버에는 벽 / 바닥에 구멍이 있습니다. 따라서 정화 된 물이 땅에 스며 들어 토양에 돌이킬 수없는 해를 끼치 지 않고 체계적인 폐수 펌핑을 피할 수 있습니다.

유기물뿐만 아니라 폐수에는 불용성 불순물도 존재한다는 점을 고려해야합니다. 이러한 관점에서,이 설계는 퇴적물 보울에 퇴적물이 축적되는 것을 제거하기 위해 주기적으로 펌핑되어야합니다. 이것은 배설 / 배수 펌프로 할 수 있습니다. 정화조의 정비주기는 폐수의 크기 / 부피 / 조성에 전적으로 의존한다.

크기 결정

이러한 정화조의 자체 건설을 위해서는 수용량을 계산할 필요가있다. 그것은 당신의 가구의 물 소비에 달려 있습니다. 1 인당 물 소비량은 하루에 200 리터입니다. 따라서이 금액에 가구 수를 곱하면 집에서 매일 물 소비량이 발생합니다. 결과 표시기에 20 %를 더하십시오.

18m 3. 이 경우, 깊이와 길이가 3m, 너비가 2m 인 정화조가 필요합니다. 모든면을 곱하면 18m 3이됩니다. 정화조 바닥에서 배수관까지의 최소 거리는 0.8m입니다.

치료 시스템

정화 시스템의 장점은 침전물이 혐기성 박테리아에 의해 처리되므로 훨씬 더 작은 부피의 바닥에 침전된다는 것입니다. 점차적으로,이 퇴적물은 두껍게되고 상승한다. 실트가 넘침 수준에 도달하면 정화조를 즉시 청소해야합니다. 정화조 청소에 의지하는 것이 다소 드뭅니다. 이것은 6 개월 동안의 실트 양이 60 ~ 90 리터가 될 것이기 때문입니다.

에너지 독립 정화조에는 펌핑을위한 장치가 내장되어 있습니다. 그들의 비 휘발성 유사체는 수동으로 또는 하수 기술의 도움으로 세척해야합니다.

그러나, 그리 오래 전에 특별한 효소를 가진 생물 처방이 있었으며, 미사를 산으로 처리 한 다음 메탄과 이산화탄소로 처리했습니다. 이러한 가스를 제거하려면 정화조에 환기 장치 만 설치하면됩니다. 따라서 정화조는 절대적으로 폐기물이없고 안전하며 비 휘발성 세척 시설이 될 것입니다.

박테리아는 작업 효율성을 높이기 위해 산소를 공급 받아야합니다. 정화조 탱크를 구입하거나 스스로 할 수 있습니다.

완성 된 정화조의 설치

완성 된 패혈증 구조물을 설치하기 전에 이에 적합한 장소를 결정해야합니다. 정화조와 집 사이의 최소 거리는 5m이며, 집을 떠나는 하수관은 정화조로 직접 보내야합니다. 파이프 라인의 피벗은 막히는 곳이 있기 때문에 피해야합니다.

뿌리가 인클로저의 무결성을 손상시킬 수 있으므로 나무 근처에 정화조를 설치하지 마십시오. 정화조 및 하수도 관의 깊이는 토양의 결빙 수준에 직접적으로 의존합니다.

정화조 아래에서 구덩이 파기

지하수가 지표면에 가까우면 콘크리트 슬라브 / 스크 리드로 구덩이 바닥을 보강하십시오. 굴착의 크기는 정화조의 크기에 따라 다릅니다. 컴팩트 한 디자인을 설치해야하는 경우, 돈을 절약하기 위해 손으로 파운데이션을 파헤치는 것이 더 쉽습니다.

구덩이는 정화조보다 약간 넓어야합니다. 벽과지면 사이의 간격은 최소한 20cm 이상이어야합니다. 바닥을 강화할 필요가 없다면 15cm 두께의 모래 베개를 쌓아야합니다 (압축 된 모래의 두께를 의미).

정화조의 윗부분이지면 위로 올라와야합니다. 그렇지 않으면 스프링의 용융물이 장치의 장치에 넘치게됩니다.

생물학적 정화 역

기초 구덩이의 기초 후에, 그것에 정화조를 낮추십시오. 이것은 정화조의 보강재에 설치된 케이블을 사용하여 수행 할 수 있습니다. 이 경우 보조자 없이는 할 수 없습니다. 그런 다음 장치를 통신용 파이프에 미리 연결하고 모래 쿠션을 놓고 파이프를 설치합니다. 그들은 1 미터 당 1-2 cm의 약간의 경사 아래 놓여 야합니다. 파이프의 설치는 약 70-80 cm의 깊이까지 수행됩니다.

정화조는 레벨에 따라 엄격하게 설치해야합니다. 수평 위치에서 더 잘 작동합니다.

정화조에 하수관을 연결하려면 적절한 직경의 구멍을 뚫어야합니다. 이것은 정화 시스템에 대한 지시 사항에 따라 수행됩니다. 그 후에 노즐을 구멍에 용접해야합니다. 이 문제를 해결하려면 폴리 프로필렌 코드와 건설 용 헤어 드라이어가 필요합니다. 노즐이 식 으면 하수관을 삽입 할 수 있습니다.

휘발성 오수 정화조를 연결하면 이러한 조치 후에 전기 케이블을 연결해야합니다. 그것은 방패에서 별도의 기계로 운반됩니다. 특수 골판지 파이프에 넣고 하수구 파이프와 같은 홈에 넣어야합니다. 정화조에는 우표가 달린 특별한 구멍이 있습니다. 그들에게 케이블을 연결하십시오.

해당 지역의 땅이 얼어 붙는 정도가 클 경우, 정화조를 단열하십시오. 지면에 놓을 때 사용할 수있는 단열재는 히터의 역할을 할 수 있습니다.

전기와 파이프의 연결이 완료된 후, 정화조는 흙으로 채워야합니다. 토양을 채우는 동안 압력을 균등하게하려면 정화조에 물을 채워야합니다. 동시에 수위는 굴착의 백필 수준보다 약간 높아야합니다. 점차적으로 모든 패혈증 환자는 지하실에있게 될 것입니다.

콘크리트 반지 하수도 장치

규모 나 비용으로 인해 폐수 처리를 위해 완성 된 플라스틱 자율 시스템에 만족하지 않으면 여러 구획에서 정화조를 만들 수 있습니다. 잉태 콘크리트 고리의 실현을위한 저렴한 재료. 네가 할 수있는 모든 일.

시스템의 장점과 단점

콘크리트 철근 콘크리트 링에서 정화조의 장점 중, 우리는 다음 사항에 유의한다 :

  • 저렴한 가격.
  • 복잡하지 않은 작업.
  • 전문가의 도움없이 작품을 수행 할 수있는 가능성.

관심의 결점 중 다음과 같은 자격이 있습니다.

  1. 불쾌한 냄새의 존재. 시공을 절대적으로 밀봉 할 수 없으므로, 정화조 근처에서의 불쾌한 냄새의 발생을 피할 수 없다.
  2. 하수 기술의 도움으로 고형 폐기물 실을 청소할 필요성.

bioactivators를 사용하는 경우, 정화조를 펌핑해야 할 필요성의 빈도를 줄입니다. 그들은 분해 과정을 촉진한다는 사실 때문에 고체 분율의 양을 줄입니다.

고리가 올바르게 정렬되지 않으면 정화조가 새어 나오므로 처리되지 않은 하수가 땅에 침투 될 위험이 높아집니다. 그러나 적절한 설치로 정화조는 밀폐되어 있으므로이 시스템의 결핍은 바로 조건부라고합니다.

구성표 및 계산

정화조의 건설 계획은 원칙적으로 폐수의 침전 및 정화를 위해 설계된 1-2 개의 챔버와 여과장 / 여과 우물을 포함합니다.

집에 소수의 사람이 살고 하수구 시스템에 연결된 배관 장치가 적어도 몇 개 있다면, 한 섬프와 필터 우물로 구성된 정화조가 필요할 것입니다. 반대로 많은 가구원이 있고 하수도 시스템에 많은 장치를 연결 한 경우 두 개의 방과 여과 장치로 정화조를 만드는 것이 좋습니다.

정화조 용 반지

정화조의 필요한 용량을 계산하는 방법은 이미 위에서 설명했습니다. 건설 기준에 따르면, 정화조에는 3 일간의 폐수가 있어야합니다. 철근 콘크리트의 부피는 0.62m3로 5 명을위한 정화조 건설에 5 번 울혈이 필요합니다. 이 금액은 어디에서 비롯 되었습니까? 5 명에게는 부피가 3m 3 인 정화조가 필요합니다. 이 숫자는 반지의 부피 (0.62 m 3)로 나눠야합니다. 값은 4,83입니다. 큰 경우에 반올림해야합니다. 즉,이 특별한 경우 정화조를 세우기 위해 5 개의 고리가 필요합니다.

준비 과정

구덩이는 정화조와 여과 우물을 수용 할 수있는 크기 여야합니다. 물론 이러한 작업은 수작업으로 수행 할 수 있지만 길고 힘들 기 때문에 굴착 장비가있는 회사의 트렌치 파기를 주문하는 것이 비용 효율적입니다.

미처리 된 하수가 지하로 침투 할 가능성을 피하기 위해 침전 챔버 설치 장소의 굴착 바닥을 콘크리트로 만들어야한다. 콘크리트 작업을 시작하기 전에 침전조를 설치하기 위해 구덩이 밑 부분의 일부분을 배수하고 30-50 cm의 층으로 모래 쿠션을 깔아야합니다.

바닥을 구체적으로하고 싶지 않다면, 맹인 바닥과 함께 철근 콘크리트 반지를 살 수 있습니다. 그들은 수직 행에서 먼저 설정해야합니다.

필터의 위치 또한 잘 준비해야합니다. 그 밑에 적어도 50cm 두께의 모래, 자갈, 자갈로 베개를 만들어야합니다.

마운팅 링

링을 설치하려면 리프팅 장비를 주문해야합니다. 이러한 작업을 수동으로 수행하는 것은 매우 어렵습니다. 물론 하단 링 아래를 파서 링을 설치할 수 있습니다. 그러나이 방법은 힘들다. 예, 마지막 고리를 설치 한 후 하단을 채우십시오. 이로 인해 여러 가지 불편 함이 있습니다. 이 점에서 리프팅 장비의 주문을 저장하지 않는 것이 좋습니다.

일반적으로 링은 모르타르와 함께 고정되지만 구조적 안정성을 높이기 위해 금속판이나 스테이플로 고정 할 수 있습니다. 이 경우, 정화조는지면 이동의 결과로 고통받지 않습니다.

이제 오버플로를 정리할 시간입니다.이 경우 파이프를 링에 가져와야합니다. 그들은 워터 씰 (water seal)의 원리에 따라 작업하는 것이 낫습니다. 즉, 벤트 (bend)와 함께 설치해야합니다.

씰링

관절 봉합을 수행하려면 수채화 용액을 사용해야합니다. 바깥 쪽 탱크는 코팅이나 방수 처리가 필요합니다.

또 다른 옵션은 우물 안에 설치된 플라스틱 실린더를 구입하는 것입니다. 이 경우 더러운 물이 침투 될 확률이 최소화됩니다.

오버랩 / 백필

바닥 설치 및 뒤 채움

기성 우물은 하수구 해치를 설치하기위한 구멍이있는 특수 콘크리트 슬래브로 덮어야합니다. 이상적으로, 굴착은 모래 조성이 많은 토양으로 수행해야합니다. 그러나 이것을 실현하는 것이 불가능하다면 기초 구덩이가 먼저 제거 된 토양으로 채워질 수 있습니다.

이제는 패혈증 환자를 수술에 투입 할 수 있습니다.

배럴에서 드럼 청소용 장치

배럴에서 나오는 폐수를 정화하는 시스템과 철근 콘크리트와 비슷한 구조는 2 기 및 3 기가 될 수 있습니다. 중력에 의해 하수가 유입되므로 하수도 관 아래에 하수가 설치되어야합니다. 이 장치의 작동 원리는 철근 콘크리트 링과 유사합니다.

배럴 선택

자율적 하수도 시스템의 경우, 정화 시스템 원리에 따라 용량을 사용할 수 있습니다. 이들은 오래된 금속 / 플라스틱 드럼 일 수 있습니다. 가장 중요한 것은 그들이 밀폐되어 있다는 것입니다.

금속 드럼으로 정화조를 만들려면 부식 방지제를 사용하여 전처리해야합니다.

플라스틱 용기는 금속 용기에 비해 몇 가지 장점이 있습니다.

  1. 정화조 정착에 사용할 수있는 다양한 플라스틱 용기.
  2. 배럴은 공격적인 폐수에 대해 내성이 강합니다. 그러므로, 그들은 금속 대응 물보다 오래 봉사한다.
  3. 용기의 무게가 적 으면 영구 탈형 장소에 쉽게 설치할 수 있습니다.
  4. 플라스틱은 금속 이외에 가공 할 필요가 없습니다.
  5. 배럴의 높은 견고성은 더러운 물이 땅에 퍼질 가능성을 배제합니다.

플라스틱 배럴은 봄 홍수 나 겨울의 서리로 인해 땅속에 굳어 질 수 있기 때문에 설치 중에 안전하게 고정해야합니다. 이를 고려하여 플라스틱 배럴은 콘크리트 받침대에 케이블로 고정됩니다 (사전 주입되거나 철근 콘크리트 슬래브로 보강되어야 함). 플라스틱 배럴을 부수 지 않기 위해 토양 충진은 극도의주의를 기울여 수행해야합니다.

계절에 따라 금속 배럴에서 배수가 가능하지만 고정식으로 사용하는 것은 옵션이 아닙니다.

위생을위한 금속 용기의 인기는 소형화 및 설치 용이성과 관련이 있습니다. 덮개로, 목재 공작물의 적절한 크기 또는 제조업체에서 제공 한 크기를 사용할 수 있습니다. 금속 정화조를 설치하려면 벽과 바닥으로 구성되어야하는 적절한 굴착 구덩이를 굴착해야합니다.

금속 탱크는 부식 방지 화합물로 처리 한 후에도 작동 수명이 길지 않습니다. 따라서 정화조로의 설치가 수익성이 떨어질 수 있습니다. 스테인레스 스틸로 용기를 구입하는 것은 옵션이 아닙니다.이 제품은 매우 비싸기 때문입니다.

어쩌면이 경우에는 얇은 벽으로 배럴을 살 수 있다고 결정했을 것입니다. 그러나, 이것은 또한 수술 중 그러한 정화조가 밀려 나올 수 있기 때문에 최상의 해결책은 아닙니다. 그렇습니다.이 배럴은 250 리터까지 용량이 제한되어있어 대가족에게 적합하지 않습니다.

신뢰할 수있는 하수 처리 시스템을 설치하려면 공장 용 플라스틱 드럼을 사용하는 것이 좋습니다.

재료 및 도구

배럴당 220 리터의 정화조를 만들려면 다음 자료가 필요합니다.

  • 지오텍 스타일 - 80m 2;
  • 하수관 Ø110 m, 길이 5 m;
  • 분쇄 물 1.8-3.5 cm, 약 9 m 3;
  • 45 ° 및 90 ° - 4 개 각도의 하수도 구석;
  • 220 리터 용량의 플라스틱 배럴 - 2 개;
  • 커플 링, 플랜지 - 2 개;
  • 나무못 - 10 개;
  • Y 형 하수도 관 - 4 개;
  • 건물 수준;
  • 5m 필터의 배수 구멍이 뚫린 파이프 - 2 개;
  • 에폭시 2 액형 밀폐제 - 1 개;
  • PVC 용 접착제 - 1 개;
  • 수돗물 - 1 pc.

필요한 도구에서 :

플라스틱 용기 장착의 특징

경제적 인 사용을 위해 / 작은 시골집에 표준 플라스틱 배럴을 제공 할 것입니다. 이러한 정화 시스템을 설치하는 것은 어렵지 않습니다. 검은 하수를 하수도 시스템으로 배출하지 않으면 정화조가 유지 관리에 소극적입니다. 집에 화장실이있는 경우, 하수도는 정기적으로 청소해야 하수 장비가 발생합니다.

영주권이있는 개인 주택의 경우 배럴이 충분하지 않습니다. 하수도의 경우 플라스틱 큐브 / 탱크 / 물통을 구입하는 것이 좋습니다. 지상에 설치하는 과정은 배럴 설치와 다르지 않습니다.

정화조와의 거리는 15m를 초과해서는 안되며 너무 길면 집에 하수도가 연결되는 과정이 복잡해집니다.

  • 파이프 라인의 심화가 필요합니다.
  • 패혈증 환자에게가는 길에 개정판을 잘 설치해야합니다.

금속 배럴 설치의 특징

금속 드럼의 하수도 시스템은 대규모 재정적 투자와 복잡한 설치 작업을 필요로하지 않습니다. 이전 사례와 마찬가지로 시작하려면 구덩이를 준비한 다음 2 배럴을 설치해야합니다. 각 배럴의 양은 200 리터 이상입니다. 그런 다음 파이프를 설치하여 한 배럴에서 다른 배럴로 액체를 옮기고 여과 / 배수 우물로 전환합니다.

이후의 각 용량은 이전 수준보다 낮게 위치해야합니다.

관절은 밀봉되어야하며 배럴은 거품으로 단열되어야합니다. 그 후에 구덩이는 정화조로 덮여 있습니다. 위에서 언급했듯이 금속 통은 수명이 짧기 때문에 3 ~ 4 년 후에는 교체해야한다는 사실에 대비해야합니다.

비디오를보고 모든 작업을 올바르게 수행 한 후에는 시스템을 확인하고 문명의 혜택을 누리게됩니다.

비디오

이 비디오는 국가에서 하수도 설치의 일반적인 원칙을 설명합니다 :

파이프 설치

하수관의 배관

콘크리트 정화조 용 거푸집 공사

콘크리트 cesspool

뚜껑 용 갑판

eurocubes에서 정화조 탱크

반지에서 하수도

구멍이있는 링 설치

여러 우물 설치

여름 거주 용 자율 정화조

코티지에서 하수도가 장식되어 있습니다.

체계

자율적 하수 처리 시스템의 계획

벽돌로 만든 자체 정화조

배수 분야의 원리

하수도의 원칙

3 챔버 정화조의 계획

정화조의 작동 원리 Alta Bio 5

두 탱크의 정화조

펌핑없는 정화조 구성

필터링 우물과 함께 정화조

생물학적 정화조 배치

자신의 손으로 민가에있는 하수 구덩이

스스로 배수 구덩이 만드는 법

개인 주택이나 가든에서 가정 쓰레기를 수집하려면 배수구가 필요합니다. 그것의 건축은 어렵지 않다, 그러므로 전문가의 관련없이, 독자적으로 행해질 수있다. 우리 손으로 배수 구덩이를 만들기 위해서는 몇 가지 지식이 필요할 것이므로이 기사에서 설명했습니다.

위생 제한

이웃과의 벌칙 및 소송을 피하기 위해 배수 구덩이의 위치를 ​​선택할 때 다음과 같은 위생 및 기술적 요구 사항을 고려해야합니다.

• 가정 하수의 구덩이는 개인 가정의 영역에만 위치합니다. 그것의 바깥쪽에 놓으십시오. 울타리와의 거리 - 1m;

• 식수로 물의 침입을 피하기 위해 구덩이가 단단하지 않은 경우에는 수로의 지점에서 10m 떨어진 곳에 위치해야합니다. 적어도 20m (매실에서 30m, 사암층 - 50m)의 식수 퇴각으로 우물에서;

• 범람이나 흐리게하는 동안 그러한 구덩이의 가까운 위치는 파운데이션의 파괴를 초래할 수 있으므로 주거 주택 (이웃 주택 포함)과의 거리는 10-12m입니다.

• 구덩이의 깊이는 지하수의 발생에 달려 있으며 최대 깊이는 3m입니다.

• 처리장을위한 부지를 선택할 때, 펌프로 운반하기위한 특수 장비에 대한 접근 가능성도 고려해야합니다.

• 집안에 불쾌한 냄새가 나는 것을 피하기 위해 창문 가까이에 두지 마십시오. 적어도 5m는 퇴각해야합니다.


cesspool까지의 거리

위생적이고 기술적 인 표준을 위반하는 것은 벌금이 부과되지 않습니다. 환경에 대한 피해 또는 다른 사람의 건강이 하수도 유출로 인해 발생하는 경우 형사 소송이 제기 될 수 있습니다 (형법 제 250 조).

중요! 바닥이없는 cesspools 장치는 하루 가정 하수량이 1 입방 미터를 초과하지 않는 경우에만 허용됩니다. 다른 모든 경우 폐기물 수집 용기를 밀봉해야합니다.

쓰레기통의 종류

가정용 오수 저장 탱크의 건설을 위해 다음과 같은 다양한 재료를 사용할 수 있습니다.

• 콘크리트 (콘크리트 고리 포함);


벽돌로 만든 드레인 피트

기밀성이 낮아 목재 및 고무 타이어는 작은 배수 구조물의 건설에만 사용됩니다. 더 자주 cesspools 콘크리트 또는 벽돌로 만들어집니다.

저장 용량 계산

이 용량의 크기는 거주하는 사람의 수, 설치된 배관 장치의 수, 샤워 또는 욕조의 존재 여부, 욕조, 식기 세척기, 세탁기, 펌핑 빈도 및 기타 뉘앙스에 따라 다릅니다. 더 이상 여과하지 않고 정화조를 건설하는 일반적인 표준은 1 인당 하루 30-50 리터 (0.03-0.05 m3)의 배수량 규범입니다.

따라서 펌핑 구덩이가 3 인 가족을 위해 한 달에 한 번 펌핑되면 최소 :

0,03 x 3 x 60 (1 개월의 일 수) = 4,5 m3

공의회. 예상치 못한 상황 (예 : 눈이 내리 쬐고 적시에 펌프를 운반 할 수 없음)의 경우 드라이브의 크기가 여유있는 편이 좋습니다. 단일 폐수 트럭 GAZ의 부피는 평균 3.8-4 입방 미터이기 때문에. m, 차를 달리기 위해 초과 지불하지 않기 위해,이 가치의 피트를 여러개 만드는 것이 더 합리적이다.

콘크리트의 드레인 피트. 발기 단계

1. 처음에는 수동으로 또는 굴삭기의 도움으로 피트를 준비합니다. 보통 너비는 1 미터보다 크지 않습니다. 함초의 길이는 폐수의 부피에 따라 계산됩니다. 펌핑의 편의를 위해 구덩이의 바닥은 약간의 경사면을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

2. 벽이 무너지면 평평 해집니다.

3. 파이프가 구덩이에 파이프됩니다. 폐수가 중력에 의해 구덩이로 흘러 들어가기 위해서는 특정 경사 아래에 위치해야합니다. d160mm 파이프의 경우, 통로 길이 당 10mm입니다. 100 mm 파이프의 경사 - 20 mm.

4. 드레인 파이프는 결빙 레벨 아래에 위치하는 것이 바람직합니다. 그렇지 않으면주의 깊게 단열 처리해야합니다.

5. 그 다음 바닥에 15cm 두께의 자갈, 모래 또는 잔해가 채워진다.이 베개는 쏟아져 탬핑된다. 그것은 토양의 구멍을 뚫는 동안 cesspool을 손상으로부터 보호하는 것을 도울 것입니다.

6. 굴착 벽과지면 사이에 수압 차단 장치를 만드는 것이 좋습니다. 이를 위해 습식 클레이를 거푸집과 바닥 사이에 부어 조심스럽게 압축합니다. 거푸집 공사와 함께하십시오.

종래의 폴리에틸렌 필름으로 콘크리트 피트의 벽을 방수하는 것이 바람직하다.

8. 구조물의 측면 부분을위한 표준 거푸집 공사가 준비됩니다. 콘크리트 벽에는 상당한 질량이 있기 때문에 폼웍은 셀프 태핑 나사의 도움을 받아 가능한 한 단단히 고정됩니다.

9. 디자인을 강화해야합니다. 모든 금속 막대는 전선으로 연결됩니다.


Cesspool 보강

10. 콘크리트 바닥의 벽 두께는 25cm입니다.

11. 차가운 이음새 (콘크리트에 "느슨한"장소)가 나타나지 않도록하려면 한 번에 벽만 쏟아 붓습니다.

12. 용액을 1 : 2 : 3 비율로 혼합한다 (시멘트, 모래, 자갈). 그것은 충분히 액체이어야합니다. 당신이 그에게 조그마한 작은 조약돌을 던지면, 충분한 액체와 함께 그는 그 용액에 완전히 몰두해야합니다.

13. 주입 공정 중에 박격포는 삽이나 진동 패커 (베이 요닛)로 주기적으로 밀봉되어야한다. 그렇지 않으면 보이드이 형성되어 구조물의 강도에 부정적인 영향을 미칩니다.


콘크리트 강화는 더 강력하게 만들고 보이드로부터 보호합니다.

14. 더운 날씨에는 균열을 피하기 위해 건조 콘크리트 표면을 가방으로 덮어야합니다.

15. 콘크리트가 완전히 경화 된 후 (이것은 일주일 내에 평균적으로 발생합니다) 구덩이는 역청으로 조심스럽게 방수 처리됩니다. 이를 위해 벽은 먼저 요철이 제거됩니다. 역청이 조각으로 분쇄 한 후 열로부터 제거 종기와 서서히 얇은 스트림 등유, 가솔린이나 디젤 연료를 소량 (10리터 역청은 리터를 필요로) 추가로 가열된다. 이것은 역청을 더 액체로 만들기 위해 수행됩니다. 그것이 녹지 않는다면, 불에서 꺼내 자마자 거의 즉시 얼어 버릴 것입니다.


스테이크에서 암갈색의 가열

16. 역청이 너무 과열되거나 휘발유, 등유 또는 태양열 오일과 함께 혼합물을 가열하면 안됩니다. 그렇지 않으면 분해됩니다. 가열 된 역청이 불을 끄기 위해 점등되면 즉시 합판 또는 적당한 뚜껑으로 용기를 덮어야합니다.

17. 방수 처리를 위해 지붕 비 튜멘 매 스틱의 기성품 솔루션을 구입할 수도 있지만, 비용이 많이들 것입니다.

18. 생성 된 혼합물을 브러시로 벽에 도포한다. 첫 번째 레이어가 마른 후에 다른 레이어가 적용됩니다.

19. 덮개로, 펌핑 및 청소를위한 해치가있는 철근 콘크리트 슬래브를 사용할 수 있습니다.


맨홀 덮개

공의회. 폐기물 구덩이에서 폐기물의 부패로 인해 메탄이 형성된다. 이것은 충분히 폭발적인 가스이다. 그것은 뚜껑에 위치한 환기관으로 제거됩니다. 이러한 파이프의 직경은 600mm의 높이에서 100mm이다.


환기관 배치

비디오 : 드레인 피트 : 건설 단계

자신의 손으로 민간 주택을위한 cesspool 만들기

자신의 음모와 집을 짓고 있다면, 자신의 손으로 cesspool을 만드는 방법을 고려하는 것이 중요합니다. 그것은 폐기물 저장소입니다. 여러 종류가 있으며, 다른 재료가 사용됩니다. 예산 버전에서는 장기간 사용되는 자동차 타이어가 사용됩니다. 현대 정화조도 사용됩니다.

선택은 예산, 주택의 토양 주기성의 특성에 달려 있습니다. 따뜻한 계절에만 홀리데이 하우스에 사는 것이 훨씬 쉽습니다. 이 일년 내내 영구 주택이 있다면 큰 짐을 제대로 계산할 필요가 있습니다.

cesspools의 유형과 선택

Cesspools는 다음 유형 중 하나입니다.

  • 지구 바닥과 저수지. 그것은 낭비의 빈번한 양수를 요구하지 않으며, 오래 견딘, 경제적 인 선택권이다. 유지 보수에 돈을 쓸 필요가 없습니다. 그리고 계약 자체는 많은 지출을 요구하지 않으며, 스스로 할 수 있습니다. 몇 가지 단점이 있습니다. 하수도는 토양의 구조를 방해 할 수 있으며 토양에 영향을주는 것은 해롭다. 특히이 토양 clayey 경우.
  • 밀폐형. 환경에 위험을 초래하지 않지만 자주 청소해야합니다. 소유자가 많은 양의 액체를 사용하면 거의 매주 펌프질해야합니다. 코티지에 배수 시설이 없다면이 옵션이 이상적입니다. 이러한 구덩이를 만드는 가장 일반적인 옵션은 콘크리트 반지를 사용하는 것입니다. 콘크리트 반지는 서로 겹쳐 쌓인 후 봉인됩니다. 모든 종류의 토양에 적합합니다.
  • 정화조. 가장 친환경적이고 진보 된 방법. 필터는 기계적으로 물을 세척하여 토양이 오염되지 않습니다. 그것은 돌, 자갈, 깨진 붉은 벽돌로 만들어진다. 물은 박테리아에 의해 정화됩니다. 따라서 환경 친화성에 대해 걱정할 필요가 없으며 효율도 수준에 달합니다.

선택할 수있는 옵션은 무엇입니까? 희소 한 사용을 위해, 토양이 허용하는 경우에, 바닥에서 피트를 선택하십시오. 봉인 된 탱크는 불쾌한 냄새와 오염을 피할 수 있지만 유지 보수 비용이 비쌉니다. 매월 청소해야합니다 (식기 세척기와 저 쿠지의 경우 - 매주). 정화조는 환경 친화적이며 특별한 금기 사항이 없습니다. 결정한 후, 우리는 cesspools를 만드는 기술을 연구합니다.

우리는 합의의 규범과 규칙을 고려합니다.

일정 수준의 보안을 확보하려면 모든 뉘앙스를 생각해야합니다. 그렇지 않으면 풍경, 개인 주택의 장치, 세입자의 건강에 위협이 될 위험이 있습니다. 다음과 같은 중요한 사항이 고려됩니다.

  • 물로 된 우물은 구덩이에서 최소한 30m 떨어져 있어야합니다. 구덩이의 높이는 낮춰야합니다. 이렇게하면 식수 오염 문제를 피할 수 있습니다.
  • 대량의 쓰레기가 있으면 바닥이없는 구멍을 만들 수 없습니다. 확정 된 한도는 일일 1 입방 미터입니다.
  • 구덩이는 하수도 트럭이 쉽게 접근 할 수있는 곳에 있어야합니다. 거리는 4m보다 가깝고 깊이는 3m 이하 여야합니다. 그렇지 않으면 호스가 모든 폐기물을 처리하기에 충분하지 않습니다.
  • 뚜껑의 최적 밀폐 밀도를 달성하는 것이 필요합니다. 겨울 기간 동안 특히 중요합니다. 히터를 사용하는 것이 좋습니다.

주 위생 규범을 준수하면 심각한 문제를 피할 수 있습니다. 혼자 만든 Sewage Pit은 토양에 해를 입히거나 용납 할 수없는 곳에서 누수가 발생하거나 불쾌한 냄새를 맡을 수 없습니다.

영원한 함장 : 창조의 기술

영원한 낭막의 기술이 있습니다. 사용의 내구성은 구덩이의 특별한 배열에 의해 달성됩니다. 기술에 따라, 그것은 바닥없이 이루어집니다. 중형 자갈이 뿌려져 있습니다. 그러한 구멍을 미리 만들어야합니다. 범람은 하수도 시스템에 연결됩니다. 그러한 용기의 "영원성"은 선택된 재료에 의해 결정됩니다. 정화 된 액체는 쇄석 한 모래로 만든 필터를 통해 땅으로 간다. 유적은 미생물에 의해 처리됩니다. 이것은 친환경적이고 효과적인 방법입니다.

타이어 블록 만들기 - 가장 간단한 옵션

중고 자동차 타이어는 하수도 시스템의 적용과 cesspools의 건설을 찾고 모든 종류의 비용을 줄입니다. 자신의 손을 가진 개인 주택의 Cesspool은 다음 계획에 따라 수행됩니다.

  • 구덩이를 파다;
  • 타이어는 방수 접착제로 연결됩니다.
  • 관절은 완전히 밀봉되어있다;
  • 하단이 완료되지 않고 위의 필터가 만들어집니다.

콘크리트 반지가있는 구덩이 만들기

개인 주택에서 cesspool을 만드는 방법을 알아 봅시다. 하수도를 만들려면 노력이 필요 하겠지만 단순한 흡수 구덩이 (콘크리트 반지 포함)가있는 옵션이 가장 쉽고 종종 dachas에서 사용됩니다. 이 구성표로 cesspool을 만들 수 있습니다.

  • 3 개 분량의 콘크리트 반지를 구입했습니다.
  • 직경 3m 이하의 구덩이에서 철근 콘크리트 반지보다 지름 80cm 이상 더 깊게 파다.
  • 중심 축은 자유로 워야하고, 콘크리트 스크 리드 (반지의 기초)는 경계선을 따라 만들어진다.
  • 하단 링 구멍에 구멍이 뚫립니다 : 각 5cm의 직경은 10cm 간격으로 만들어집니다;
  • 바닥은 분쇄 된 돌, 모래, 자갈, 부서진 벽돌로 만들어진 여과 조성물로 덮여있다. 약 1m;
  • 구덩이 밖에서 같은 구성으로 채워진다.
  • 두 개의 구멍이있는 플레이트가 설치됩니다. 파이프와 해치의 경우 펌핑이 파이프를 통해 수행됩니다.

또 다른 계획 : 벽돌 또는 가스 규산염 블록의 저수지 벽 만들기. 그러나 많은 노력이 필요합니다. 콘크리트의 하수 구덩이는 콘크리트 링을 설치하기 위해 조작기 크레인이 필요합니다. 너를 선택해. 또 다른 옵션 : dacha에서 cesspool은 금속 배럴을 사용하여 만들어집니다. 서비스 수명은 60 년에 달합니다.

밀폐 된 건축물을 만드는 방법은?

타이트한 조건을 만들려면 동일한 동작이 수행되지만 하단에서는 구멍을 만들 필요가 없습니다. 반대로, 그것은 구체화되고 강화되어야한다. 미리 콘크리트 망을 밑바닥에 놓는다. 내부의 벽은 역청으로 밀봉되고, 외부는 점토로 채워져 있습니다. 벽이 벽돌로 만들어진 경우에도 마찬가지입니다. 그들은 회 반죽 수 있습니다.

주의 사항 : 구멍을 뚫기 전에 하수관을 이끄는 구멍을 잊지 마세요. 그것은 기상 서비스에 의해 결정되는 결빙 수준 아래에서 행해진 다. 이것을 위해 당신은 사문 할 필요가있다. 공급 파이프는 폐기물이 자연적으로 건설 된 구덩이로 이동할 수 있도록 기울여야합니다.

완성 된 탱크

개인 주택에있는 풀장의 장치가 당신에게 어려워 보입니까? 기존의 폐수 탱크를 사용하여 단순화 할 수 있습니다. 그런 다음 파이프 라인을 경사면 아래에 배치하고 기초 구덩이를 파십시오. 준비된 탱크를 주문하면 바닥에 묻혀 버립니다. 필요하다면, 강화되고, 콘크리트 받침대가 쓰레기통에 사용됩니다.

프로세스의 특징에 대한 몇 마디

Cesspools는 당신이 직접 해보는 경우 약 일주일 정도 파고들 것입니다. 토공에는 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 벽은 수평을 유지해야하며 피트 자체는 정사각형이나 직사각형으로되어 있습니다. 저수지 주위의 위치는 지하수로부터 추가적인 보호를 보장합니다. cesspool을 제대로 만들기 전에 파이프 라인을 관리하는 것이 중요합니다. 당신은 나무에 의해 방해받을 수 없습니다.

요약하자.

우리는 개인 주택에 대한 몇 가지 하수 처리 옵션을 고려했습니다. cesspool을 정착시키기위한 많은 옵션이 있습니다. 강력한 세정 시스템을 갖춘 고가의 다중 구획 정화조가 있습니다. 주요 계획은 하나입니다 : 무거운 굴착을 준비하고 기초 구덩이를 파 내려고 - 그 다음 절반의 작업이 완료되어야합니다. 당신은 참을성이 있어야합니다, 그리고 당신은 구덩이와 자신을 만들 수 있다는 것을 이해할 것입니다!

또한보십시오

  • 2011 년 7 월 18 일 왜 하수관이 작동하고이 문제에 대처할 수 있습니까?
  • 2011 년 7 월 15 일 cesspools에 어떤 박테리아가 사용됩니까?
  • 06/14/2016 하수관을 올바르게 선택하는 방법

밖으로 펌핑하지 않고 자신의 손으로 낭떠러지를 만드는 법

집 옆에 중앙 집중식 하수도 시스템이 없다면, 문제의 해결책으로 간주 될 수 있습니다. 온수 및 냉수 공급이있는 모든 집에서는 수거 및 배수 문제가 있습니다.

Cesspool은 개인 또는 교외의 집에서 하수도의 가장 간단한 버전이며, 귀하가 직접 할 수 있습니다.

cesspool은 어디에 위치해야합니까?

우선, 당신은 cesspool 시스템을 갖춘 사이트를 결정해야합니다.

  • 개인 또는 교외의 집과 인접한 장소에 직접 설치;
  • 주거용 건물의 지하 및 뒤뜰의 다른 건물과 근처에 위치한 시설에서 최소 10m 거리에 배치 할 수 있습니다.

중요! 이 요구 사항은 펌핑없이 새는 구멍을 더 가깝게 설치하면 인근 건물의 기초를 파괴하고 범람시킬 수 있다는 사실에 근거합니다.

  • 구덩이에서 울타리까지의 거리 또한 규제되며 최소 1 미터 이상이어야합니다.
  • 깊이는 3 미터를 넘지 않아야한다. 선택시, 지하수 통과의 깊이를 고려할 필요가있다.
  • 구덩이는 마시는 우물에서 특정 거리 (25 미터)에 있어야합니다.

이 거리는 뒷마당의 토양 유형에 따라 다릅니다.

  • 찰흙 토양 - 20 미터 가깝지 않음;
  • loamy 토양 - 30 미터보다 가깝지 않음;
  • 모래 찰흙과 모래 토양으로 - 유역은 우물에서 50m보다 가깝게 두어서는 안됩니다.

자신의 손에 의한 풀 시스템의 장치

피트 배열에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

교외 또는 개인 주택의 위생 옵션은 지역의 위치, 하수의 일일 수량 및 부지 소유자의 물질적 가능성에 따라 결정됩니다.

  • 일일 폐수량이 1 입방 미터를 넘지 않는다면 바닥이없고 펌핑없이 간단한 시스템을 구축 할 수 있습니다. 이 유형의 구덩이에서 배수구는 부분적으로 땅으로 가서 혐기성 박테리아에 의해 청소됩니다. 이 cesspool의 예를 들면, 고전적인 농촌 화장실을 인용 할 수 있습니다.
  • 다량의 하수가있는 경우 (밀리미터 이상), 밀폐 된 공사가 필요하며, 때때로 수거되어야합니다.

이 요건은 구덩이에 바닥이없는 상태에서 하수가 땅으로 흘러 들어가고 그 정화가 지구 두께의 미생물에 의해 일어난다는 사실에 의해 설명됩니다. 그러나 청소의 기회는 무제한이 아닙니다.

다량의 하수로 미생물은 정수를 처리하지 못합니다. 이 경우, 폐수는 인접한 지역을 오염시키기 시작하고 아마도 토양의 물을 함유 한 층으로 이동하여 음용수가 더 오염 될 수 있습니다.

다량의 폐수를 처분 할 필요가있는 경우, 여과장이있는 정화조의 건설을 고려할 수 있습니다.

자신의 손에 의한 일반 하수 구덩이

가장 단순한 하수도 시스템은 다음과 같이 이루어집니다 :

  • 피트 깊이를 2 미터, 폭을 2 미터, 길이를 3 미터까지 파고;
  • 지구의 벽은 놓이거나 고정되어있다;
  • 깔린 돌층이 쌓여있다.
  • 덮개가있는 보호 덮개가 맨 위에 설치됩니다.

하단이없는 구덩이의 주요 이점 :

  • 용이 한 조작;
  • 건설 및 운영의 작은 비용;
  • 자신의 손으로 간단하고 신속하게 건설하십시오.

바닥없는 구덩이의 단점 :

  • 지하수 수준은 하수도 수준 이하 여야합니다.
  • 많은 수의 하수에 적합한 것은 아니다.
  • 환경 적으로 안전하지 않은;
  • 어쩌면 빗물 때문에 계획되지 않은 채울 수도있다.
  • 불쾌한 냄새가 난다.

밀폐형 하수 구덩이

밀폐 식 시스템은 밀폐 된 컨테이너로, 하수가 파이프를 통해 펌핑됩니다. 수용량이 채워지면 하수는 반드시 특수 기계로 펌핑되어야합니다.

봉인 된 시스템의 주요 이점 :

  • 설치 장소는 현장의 토양 유형에 달려 있지 않습니다.
  • 지하수의 통과에 의존하지 않는다.
  • 환경 적으로 안전한 하수는 환경에 유입되지 않습니다.

밀폐 된 건축의 단점 :

  • 축적 기가 우물의 형태로 만들어지면 냄새가 난다.
  • 월간 비용 (주기적으로 펌핑을 위해 하수도기를 호출해야 함);
  • 비교적 큰 건설 비용.

자신의 손으로 배수 구덩이를 짓는 것

혼자서 할 수있는 배수 시스템의 여러 가지 유형 및 구성 방법을 고려하십시오. 조건부로 영구 및 임시로 구분됩니다.

자동차 타이어

시골집에있는 화장실을 최소한의 비용으로 배수 시스템이 필요하면 오래된 자동차 타이어로 직접 만들 수 있습니다.

이것은 하수 구덩이 건설을위한 빠르고 경제적 인 옵션입니다. 디자인은 매우 간단합니다. 낡은 타이어가 서로 잘 어울리는 기초 구덩이가 만들어집니다. 굴착 바닥에 깔린 돌층을 붓고 원하는 경우 클레이 잠금 장치로 타이어를 밀봉합니다.

  • 필요한 경우 쉽게 복원 할 수 있습니다.
  • 내구성;
  • 디자인의 속도, 단순성 및 저렴한 가격.
  • 타이어는 시간이 지남에 따라 썩어 가고 있습니다.
  • 구조물에 높은 하중을 가하여 환경에 부정적인 영향을 미칠 가능성;
  • 세척 및 펌핑이 불충분 한 신속한 실트 화 (siltation)로 인해 사용 가능한 영역이 손실됩니다.

콘크리트 반지에서

이것은 배수 시스템을 신속하게 구축하는 또 다른 방법입니다. 디자인 상 우물처럼 보입니다. 고리는 서로에 장착됩니다. 원한다면 그들 사이의 접합부는 cementitious screed로 밀봉됩니다.

콘크리트 링의 하수 구덩이는 그 설계 상 밀폐 된 구조물에 더 많은 것을 의미합니다. 따라서 정기적으로 펌프를 작동시켜야합니다. 콘크리트 반지에서 정화조를 설치하는 옵션이 있지만.

  • 해치가있는 보호 커버의 편리 성;
  • 내구성;
  • 자신의 손으로 건설 가능성;
  • 상대적으로 적은 비용.
  • 통풍 관의 불쾌한 냄새의 가능성;
  • 주기적 펌핑의 필요성;
  • 설치의 복잡성.

벽돌로 만든 드레인 피트

컨트리 하우스의 화장실이나 욕조에 드레인 시스템이 필요한 경우 가장 성공적이며 최적의 옵션입니다.

  • 건설의 용이성 - 배수 구덩이를위한 벽돌을 놓는 것은 거의 모든 서머맨에게 대처할 것입니다;
  • 환경 친화 - 배수 구조물의 내용물은 하수도 기계에 의해 주기적으로 배출됩니다.
  • 침적. 침적을 방지하기 위해 일정한 펌핑을 통해 축 압기의 액체를 사용할 수 있습니다.
  • 배수 시스템의 불리한 조건에서 벽돌이 파손 된 결과 상대적으로 짧은 서비스 수명 (20 년까지);
  • 정기적으로, 불쾌한 냄새의 형성. 이것에 대처하기 위해 폐기물의 분해 과정을 가속화하고 적시에 드라이브를 펌핑하는 다양한 약물의 사용을 도울 수 있습니다.

벽돌 cesspool의 건설

먼저 배출 구 설치 위치를 결정하고 모든 규칙을 준수하며 작동 편의성을 고려해야합니다.

우리는 건설을 선택합니다. 지정이 주어지면 배수구 벽돌 구덩이는 직사각형, 정사각형 또는 원형이 될 수 있습니다.

우리는 필요한 양과 치수를 계산하고 구덩이를위한 구덩이를 준비합니다.

직사각형 구조의 경우, 해치 설치 측면에 바닥면의 기울기를 만드십시오. 구덩이 바닥에 모래 쿠션 20cm를 깔아 시멘트 모르타르로 채 웁니다. 필요한 치수의 기성 철근 콘크리트 슬래브를 취할 수 있습니다. 위에서 시멘트 스크 리드를 만듭니다.

우리는 벽의 석공 술을 만든다. 벽의 최적 두께는 30cm입니다. 벽을 반 벽돌로 엇갈린 방식으로 쌓는 것이 바람직합니다. 벽돌의 4 분의 1에 놓을 수 있습니다.

그런 다음 벽이 준비되면 역청 질의 매 스틱으로 처리하거나 더 나은 실링을 위해 외부 부품에서 점토 잠금 장치를 만들어야합니다. 필요한 경우 내면을 석고로 칠합니다.

해치 및 천장 설치

그런 다음 배수 구덩이의 바닥이 준비되면 해치와 중첩을 설정합니다. 겹치는 부분은 구덩이의 주변 50cm 이상을 덮어야합니다.

겹쳐지는 역할의 콘크리트 슬라브를 선택하거나 조심스럽게 평평하게 쌓아 놓으십시오. cesspool을 배열 할 때, 해치를위한 위치를 제공 할 필요가 있습니다. 해치의 크기는 70cm입니다.

겹쳐지는 비틀림의 방수 필름 또는 루핑 재료 위에. 방수재는 0.5m 크기의 슬래그 또는 토양으로 덮여 있습니다.

제발 제발! 배수 구덩이의 냄새와 동결을 방지하기 위해 구덩이에서 해치가 두 배로 설정됩니다. 상단 덮개는지면에 있고 다른 하나는 겹침 레벨에 있습니다. 활에 나타나는 공간에는 단열재 (슬래그, 팽창 점토, 폼 플라스틱 등)가 채워져 있습니다.

배럴에서 하수 구덩이

소량의 배수구 (최대 1 입방 미터)가있는 cesspool을 자연적으로 청소하여 배수관을 직접 설치할 수있는 탁월한 옵션입니다.

  • 우리는 부식되지 않는 재료로부터 200 리터짜리 통을 사용합니다. 우리는 드릴이나 불가 리아 어로 배수구를 비틀어서 벽에 구멍을 뚫습니다. 15-25 센티미터의 거리로 구멍을 만드는 것이 바람직합니다.
  • 배수 파이프를 연결하기 위해 배럴 지관의 바닥에 단단히 부착하십시오. 밀봉을 보장하기 위해 실리콘 밀봉 제를 사용할 수 있습니다. 우리는 mastic으로 지관의 연결 영역을 처리합니다.
  • 배럴을 지오텍 스타일로 감싸고 끈으로 단단히 고정하십시오. 이는 정상적인 배수를 유지하면서 컨테이너가 지구 및 기타 제 3 자 파티클로 떨어지는 것을 방지하기 위해 필요합니다.

cesspool 하수도 시스템 설치 :

  • 트렌치를 만들고 하수도 파이프를 경사면으로 세우십시오.
  • 우리는 배럴의 깊이 바로 위의 깊이와 크기로 구덩이를 준비합니다.
  • 굴착 아래로 우리는 20cm의 층으로 자갈이나 깔아 낸 바위를 채 웁니다.
  • 이 베개에 배럴을 넣고 배수관을 연결하십시오.
  • 구덩이와 저수지 벽 사이의 공간은 자갈이나 자갈로 채워져 있습니다.
  • 하수관과 설치된 지관을 연결합니다.

이제 목욕을위한 하수구가 준비되었습니다. 당신 자신의 손으로 화장실 구멍을 만들 수도 있습니다.

콘크리트 쓰레기통

하수도 가정 시스템의 배열의 변형으로서, 저수지 콘크리트 배수 피트의 장치를 고려하는 것이 가능하다.

구체적인 구덩이 건설 단계 :

  • 우리는 배출 구멍의 필요한 볼륨을 계산;
  • 올바른 크기의 기초 구덩이를 파다.
  • 주변에 우리는 거푸집을 설치하고 콘크리트 솔루션으로 채 웁니다.
  • 이 벽은 외부에서 방수 처리를 위해 암갈색으로 처리됩니다.
  • 발굴의 바닥에 우리는 부서진 벽돌, 자갈, 잔해 층을 채 웁니다.
  • 구조 벽에 우리는 필름이나 루핑 재료로부터 방수 처리를하고 해치와 하수관을 연결하기위한 구멍과 겹치게합니다. 겹쳐지는 것은 또한 콘크리트와 독립적으로 만들 수 있습니다.
  • 하수관을 깔고 연결하십시오.

이 기술로, 당신 자신의 손으로 화장실 구멍을 만들 수 있습니다.

요약하려면

혼자 배수구를 만들 수있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 특정 조건 및 재료 가능성을 고려하여 특정 솔루션을 선택합니다. 또한 오수 정화조를 설치하거나 배수 구덩이를 설치할 준비가 된 키트를 구입할 수도 있습니다.



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