난방 파이프 : 기본 품종


이 기사에서는 파이프의 가열, 가열 시스템의 주된 종류와 작업 및 설치 방법을 고려합니다.

현재 많은 시골집에서 물은 우물에서 집으로 들어가고 심한성에는 얼어 붙을 수있는 파이프를 통해 물에 빠져 집니 다. 코티지 또는 시골집에서 파이프를 가열하지 않으려면 파이프를 서리가 두려워하지 않는 큰 깊이에 놓을 수 있지만이 작업은 항상 실현 가능한 것은 아닙니다.

따라서 물, 하수 및 연료 파이프를 보호 할 수있는 유일한 방법은 난방이며 주택에 물이나 연료를 끊임없이 공급하고 배수를 보장합니다. 또한, 파이프의 가열은 동결의 결과로서 파이프의 손상을 방지 할 수 있으며, 그 결과 더 이상의 사용에 부적합하게 될 수 있습니다.

파이프 전기 난방

오늘날 파이프의 동결을 방지하는 가장 효과적인 방법은 파이프 위에 또는 파이프 내부에 특수 케이블을 사용하여 파이프를 전기 가열하는 것입니다.

파이프에 난방 케이블

난방 파이프 세트

파이프 가열은 보통 파이프를 따라 놓인 가열 케이블을 사용하여 수행됩니다.

현재, 동결로부터 파이프를 보호하는 몇 가지 방법이 가장 많이 사용됩니다.

  1. 파이프를 따라 직선으로 하나 또는 여러 개의 케이블을 깔아 라.
  2. 케이블 물결 모양의 라인의 형태로 누워;
  3. 케이블 주위에 나선형으로 케이블을 감 쌉니다.

파이프의 난방 시스템의 계획

플라스틱 또는 금속 파이프 가열은 파이프가 미네랄 울, 폼 등과 같은 단열재로 단열되어 있음을 의미합니다. 동시에 단열재가 습기를 전혀 통과시키지 않는 경우에만 동결에 대한 확실한 보호가 제공됩니다.

파이프 내부의 난방 케이블

케이블로 난방 회로

오늘날 파이프 용으로 가장 널리 보급 된 난방 시스템은 파이프 내부에 난방 케이블을 설치하는 것입니다.

이 경우, 케이블은 열 매체와 직접 접촉하여 신뢰성있는 보호를 제공합니다.

이 케이블은 일반적으로 강성이 높아 파이프의 직선 부분에 설치가 간단합니다. 또한 케이블에는 식품 폴리에틸렌으로 만들어진 특수 코팅이되어있어 케이블 작동 중 유해한 물질 배출을 방지하므로 물의 맛은 변하지 않습니다.

중요 : 케이블로 가열 케이블을 설치할 때 케이블의 가열 부분을 자르거나 접을 수 없으므로 파이프 섹션을 정확하게 측정해야합니다.

자기 제어형 히팅 케이블

자체 조절 식 히팅 케이블의 기능은 파이프의 가열뿐만 아니라 배수관 및 거터에서의 얼음 및 눈의 녹이기뿐 아니라 온수 공급 파이프 라인에서 필요한 온도를 유지하는 것입니다.

오늘날 파이프 가열 방식은 필요한 열 전달 조건에 따라 각 섹션의 전력을 변경할 수있는자가 조절 케이블 가열의 고유 한 특성으로 인해 파이프를 결빙으로부터 보호하는 가장 신뢰할 수 있고 경제적 인 방법입니다.

파이프의 차가운 부분에서 이러한 케이블은 더 많은 열을 생성하고 더 따뜻한 열에서는 더 적게 생성합니다.

중요 : 자체 조절 케이블을 사용하면 파이프의 과열을 피하고 전력 소비를 줄일 수 있습니다.

자기 제어 케이블은 일반적으로 파이프의 표면에 설치됩니다. 이러한 케이블 덕분에 자체 손으로 가열 파이프를 간단하게 만들 수 있으며 원하는 길이 (0.5 - 100m)로 절단하고 220V의 전기 네트워크에 연결할 수 있습니다.

각각의 경우에있어서, 배관에 대한 파이프의 가열 및 방호 시스템을 선택하는 것이 더 실용적이며, 이는 물 공급 및 하수도 파이프 라인에 가장 심각한 서리가 미치는 영향을 질적으로 그리고 효과적인 방식으로 방해 할 수 있습니다.

난방 시스템의 주요 임무

난방 파이프 용 케이블

파이프를 가열하는 방법을 계획 할 때 가열 시스템이 몇 가지 기본 작업을 수행해야한다는 점을 고려해야합니다.

  1. 파이프에서 액체가 결빙되거나 얼어 붙는 것을 방지하십시오.
    이것은 겨울철에 수도관을 보호하는 것뿐만 아니라 따뜻한 기후에서도 제품의 과도한 농축을 방지하는 연료 라인 가열에 ​​중요합니다.
  2. 열 손실 보상, 가열은 파이프에 의한 환경으로의 열 복귀를 보상 할 수 있기 때문에 가스 또는 액체의 온도가 파이프 라인의 입구와 출구에서 일치해야 할 때 특히 중요합니다.
    또한 동시에 정지 된 파이프 라인의 공정 온도까지의 가열이 보장됩니다.
  3. 공정 가열, 주어진 범위 내의 파이프 내의 특정 공정의 온도를 유지하는 것이 필요하게된다.
    이 경우 가열 중 열 흡수의 경우 시스템에 예비 전원이 있어야합니다.
  4. 시작시 예열. 시스템은 파이프의 활성 섹션을 통해 흐르는 유체를 가열하여 파이프 라인의 나머지 부분에서 정상적인 상태로 운반해야합니다.

히트 파이프 용 히트 파이프의 문제점을 성공적으로 해결하기 위해 자체 조절 식 및 저항 식 히팅 케이블을 모두 효과적으로 사용할 수 있습니다. 동시에 파이프 라인의 온도가 낮아지는 자동 조절 식 가열 케이블은 열 발생을 증가시키고 온도가 상승 할 때 열 방출을 감소시킵니다.

이러한 케이블을 사용하면 시스템의 설계 및 계산을 크게 단순화 할 수있을뿐만 아니라 신뢰성, 긴 서비스 수명 및 전기적 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다.

케이블의 전력 및 길이는 다음 매개 변수에 따라 파이프 라인의 열 손실을 결정하는 계산을 수행하여 결정됩니다.

  • 파이프 라인 크기;
  • 단열재의 종류와 두께;
  • 주변 온도;
  • 액체의 유지를 제공하는 온도.

다음 재료는 파이프 라인의 단열재 역할을 할 수 있습니다.

  • 폴리 우레탄 폼;
  • 발포 폴리에틸렌;
  • 미네랄 양모;
  • 파이프 절연에 사용되는 기타 재료.

중요 사항 : 단열층의 두께는 50mm 이상이어야합니다. 또한, 단열층은 수분으로부터 보호되어야하며, 이는 그 유효성을 상당히 감소시킨다.

난방 파이프 설치

난방 설치 과정

파이프 라인 히팅 시스템을 설치할 때 단열재와 직접 접촉하지 않도록 알루미늄 테이프 또는 알루미늄 파이프로 케이블을 단열하는 데 특별한주의를 기울여야합니다.

가정용 파이프에 케이블을 설치하는 주요 방법을보다 자세히 살펴 보겠습니다.

  1. 히팅 케이블 (또는 여러 개의 케이블)을 파이프를 통해 한 줄로 당긴 다음 알루미늄 접착 테이프를 사용하여 전체 길이에 붙입니다.

설치 방식 : 1- 센서, 2- 가열 케이블, 3- 단열재, 4- 알루미늄 스카치 테이프

중요 : 난방 케이블이 장착 된 파이프의 각 경우에 "200 볼트, 위험한, 가열 케이블"표시를 만들어야합니다.

단지 그것의 사용은 당신이 해 감기 나 전반에 걸쳐 동결 파이프에 문제가 발생하지 수 있도록 에너지와 물 파이프를 가장 효율적으로 가열 최소의 비용을 보장하기 때문에 거의 동결 파이프를 보호하는 시스템을 제어하는 ​​모든 경우에, 그것은, 온도 조절 장치를 사용해야합니다 뜨거운 물.

당신 손으로 난방 케이블을 만드는 법?

겨울철에 물과 하수도가 얼어 붙는 것을 방지하려면 파이프 외부 또는 내부에 설치된 히팅 케이블을 사용하십시오. 발열체는 얼음 덩어리의 축적을 막아 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 어떤 경우이든, 파손 된 파이프를 변경하거나 손상된 파이프를 수리하기 위해 이러한 결과를 제거해야합니다.

히팅 케이블 작동 원리

작동 원리는 전기 에너지가 열에너지로 변환된다는 것입니다. 이러한 난방 시스템의 특징은 산화제와 연료를 사용하지 않고도 에너지를 받아 열로 변환한다는 것입니다. 가열 시스템은 통과하는 전기로부터 가열되어 통신의 동결을 방지합니다. 따라서, 수도관의 경우 당신은 난방 케이블을 구입해야합니다., 추운 계절에 급수 네트워크의 작동에 오작동을 피하는 데 도움이 될 것입니다.

외부 파이프 라인의 가열을 위해 온도 변화를 두려워하지 않는 밀폐되고 밀폐 된 손상 껍질이있는 와이어가 사용됩니다. 가열 요소는 외층 내부에 위치한다. 공기의 온도가 낮아지면 가열 케이블이 전기에 연결됩니다. 가열 요소가 작동을 시작하고 전체 시스템을 가열합니다. 공기 온도가 상승하면 전선에서 전선이 분리되고 파이프 라인의 작동은 평상시와 같이 수행됩니다.

난방 케이블 공사

난방 케이블 요소 :

  1. 내부 코어는 가장 중요한 요소입니다. 그것은 우수한 전기 저항을 가지고 특수 합금으로 만들어집니다.
  2. 정맥의 보호 껍질. 이 단열재는 단단한 알루미늄 스크린 또는 구리 와이어 메쉬를 사용합니다.
  3. 일반적인 껍질. 그것은 폴리 염화 비닐로 만들어진다. 전선의 모든 구성 요소를 안전하게 보호합니다.

왜 난방 케이블을 사용합니까?

사용의 주요 이점 케이블 히터 :

  • 보안. 우수한 단열 시스템. 외부의 화학적, 기계적 및 열적 영향에 대한 신뢰할 수있는 보호.
  • 다양성. 난방 케이블에는 지하 및 외부에 위치한 파이프 라인이 장착 될 수 있습니다.
  • 사용하기 쉽습니다.
  • 저축. 케이블 히터를 연결 한 후 공기 온도가 변할 때 가열 출력을 조절할 수 있습니다.

케이블 히터의 종류

가열 케이블은 두 가지 종류가 있습니다.

저항하는. 저렴한 비용. 간단하게 설치할 수 있습니다. 일반적으로 40mm 직경의 파이프 가열 및 온돌 시스템 설치를 위해 가정에서 사용됩니다. 이 요소의 원리는 파이프 라인의 전체 길이에 걸쳐 특수 센서 및 와이어를 배치하는 것입니다. 센서는 온도 변화에 반응하고 주기적으로 가열 시스템을 연결하거나 분리합니다.

와이어를 나선형 및 리본 방식으로 배치 할 수 있습니다. 알루미늄 테이프의 도움으로 파이프에 부착됩니다. 설치 중에 과도하게 펴지 마십시오. 균일 한 열 분산을 위해 와이어와 파이프를 알루미늄 호일로 감을 수 있습니다. 또한 신뢰할 수있는 단열 시스템이 필요합니다. 단열재의 경우 미네랄 울이 적합합니다.

자기 조절. 직경이 40 mm를 초과하는 파이프, 탱크, 지붕, 전기 패널, 배수구 및 기타 배관을 가열하는 데 사용됩니다. 이 가열 와이어는 온도 강하의 영향으로 저항을 변화시키는 고분자 내에 위치한 2 개의 절연 도체로 구성됩니다. 이것은 공기의 온도가 감소함에 따라 중합체의 저항이 감소하고 전류가 증가하여 생성 된 열의 증가를 초래한다는 것을 의미합니다. 동시에 온도 컨트롤러 및 전자 센서가 필요 없습니다.

공기 온도가 상승하면이 과정은 반대 방향으로 진행됩니다. 자체 조절 히팅 케이블에는 긴 수명. 케이블의 경제성과 안전성은 확실한 단열로 보장됩니다.

자기 제어 케이블의 장점

  • 자체 조절 케이블은 전압 서지에 대한 저항이 높습니다. 전압이 길어지면 케이블이 타지 않습니다.
  • 자체 조절 케이블을 올바른 크기로자를 수 있습니다. 그러나 저항성 길이는 고정되어 있습니다.

당신 손으로 난방 케이블을 만드는 법?

케이블 히터는 건설 상점에서 사다, 그러나 여기에 그들은 싸지 않습니다. 기술적 인면이 있다면, 직접 손으로 히팅 케이블을 만들 수 있습니다. 이를 위해 적절한 재료가 필요할 것입니다. 예를 들어, 전원 전화 케이블 (필드 드라이버)은 특성과 형태가 매우 유사하므로 회사 난방 케이블을 대체 할 수 있습니다. 이 전선은 튼튼하고 얇습니다. 그것은 습기가 많은 환경에서 사용하기에 적합합니다. 단단한 단열재이기 때문입니다.

전화선으로 만들어진 가열 시스템은, 몇 가지 기능이 빠져있다.. 예를 들어, 자기 규제의 가능성은 없습니다. 체계에서조차 특별한 음식 격리가 없다. 그러나 이러한 모든 특성은 실제로 필요하지 않으므로 케이블 히터를 안전하게 사용할 수 있습니다.

설치하는 것은 매우 쉽습니다. 먼저 와이어의 위치를 ​​결정해야합니다. 와이어가 파이프 위에 있으면 표면에 와이어를 가능한 한 단단히 고정해야합니다. "Polevikov"으로 튜브를 그 위에 알루미늄 테이프 릴, 그것이 잘 키스 발열체이다 호일 랩 추천. 이러한 난방은 수도관뿐 아니라 하수도에서도 가능합니다. 습기로부터 가열 케이블을 안전하게 보호하는 것이 중요합니다. 이렇게하려면 수력 및 단열재를 사용하십시오.

"필드"의 설치가 파이프 내부에서 이루어진다면 정맥을 벗기지 않기 위해 더 좋습니다. 케이블을 2 선으로 뽑는다.. 다음으로, 단일 와이어를 반으로 구부린 다음 다시 두 번 와이어를 묶어야합니다. 와이어의 2 개의 개방 단부에서 플렉시블 호스의 플랜지로 만들어 질 수있는 밀폐 된 접근법을 구축해야합니다. 투입물이 충분히 단단하고 수분을 떨어 뜨리지 않으려면 에폭시 접착제와 약간 납작한 피팅으로 채워야합니다. 자기 손으로 만든 난방 케이블은 예를 들어 다샤 (dacha)와 같이 영구적으로 거주하지 않는 장소에서 사용할 수 있습니다.

특히 겨울철에는 상수도 및 하수도 시스템을 완전 히 작동시키기 위해서는 난방 케이블이 필요합니다.

파이프 라인 가열을 위해 손으로 가열 케이블을 장착하는 방법

급수 시스템에서 종종 겨울철에 파이프가 동결되어 수리가 필요합니다. 사고를 예방하기 위해 파이프 내부 또는 외부에 설치된 케이블을 통해 가열합니다. 추가 가열로 파이프 라인을 동결시킬 수 없으며 난방 케이블을 손으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 아래 사진은 단열재 하수관 주위에 난방 케이블이 놓이는 방법을 보여줍니다.

파이프 주위에 난방 케이블

케이블 어셈블리

파이프 라인의 가열 시스템의 기본은 외부 영향에 저항하는 절연 쉘 내부에 위치한 발열체입니다. 우선, 그것은 쉽게 온도 변동을 견뎌야합니다.

사실 파이프의 가열은 부하에 에너지를 전달하는 도체와 큰 차이가있는 케이블을 통해 이루어집니다. 가열 케이블 자체가 부하입니다. 전압이인가되면, 통과 전류가 열을 발생시킨 다음 파이프로 전달됩니다. Fig. 외부로부터 배치 된 케이블에 의한 파이프 라인의 가열도가 주어진다.

외부로부터의 케이블에 의한 파이프 라인 난방 시스템의 계획

이 시스템에는 다음과 같은 부품이 포함됩니다.

  • 가열 - 고정 요소가있는 케이블 (다이어그램에서 빨간색으로 표시되고 파란색으로 표시된 파이프를 따라 위치);
  • 배전 - 전원 공급 장치 케이블 (청색) 및 정보 전송 (녹색), 정션 박스.
  • 제어 - 보호 장비, 기동 제어, 공기 온도 및 파이프 센서를 통한 열 제어.

가열 케이블은 온도 센서의 신호에 의해 네트워크에 연결됩니다. 매체의 온도가 상승하면 (일반적으로 5 ° C 이상) 케이블이 꺼집니다.

파이프의 온도를 측정하기위한 적절한 장소를 선택하는 것이 중요합니다. 센서는 대개 케이블 회 전간 동일한 거리에 배치됩니다.

케이블 히터 플러스 :

  • 시행의 용이성;
  • 모든 파이프 라인을 장비 할 수있는 가능성;
  • 경제와 안전을 보장합니다.

케이블의 종류

가장 일반적인 저항 케이블. 설치 비용이 저렴하고 쉽습니다. 케이블은 하나 또는 두 개의 코어로 판매됩니다. 가열 코어의 오믹 손실로 인해 가열이 발생합니다. 난방 장치를 직접 설치하면 성공적으로 사용할 수 있습니다. 그것은 물 파이프, 하수도 파이프, underfloor 난방 시스템을 가열하는 데 사용됩니다. 파이프의 직경은 40mm를 초과하지 않습니다.

Fig. 다음은 단일 코어 (a) 및 2 선 (b) 저항 케이블입니다. 첫 번째는 가장 저렴하며 자신의 손으로 설치하면 가장 잘 수행 할 것입니다. 단점은 연결을 위해 와이어를 전압 소스로 되돌려 야 할 필요가 있다는 것입니다. 2 선 케이블은 끝에 커플 링이 필요합니다.

단일 코어 (a) 및 2 선 (b) 저항 케이블

저항선은 일정 길이 동안 판매되었습니다. 부품을 절단하면 공급 전압을 줄여야합니다. 그렇지 않으면 전선이 과열로 끊어집니다.

더 큰 직경의 탱크와 파이프를 가열 할 때 자동 조절 케이블이 사용됩니다. 그들은 두 개의 도체로 구성됩니다. 전압이 그들에 연결되면, 전류는 전도성 플라스틱 층을 통해 하나의 코어에서 다른 코어로 흐르고, 가열로 이어진다. 플라스틱 저항의 크기는 자체 온도 조절을 통해 상당한 에너지 절감 효과를 제공하는 주변 온도에 따라 달라집니다. 가격은 한 단계 높으며 설치 전문가를 초대하는 것이 좋습니다.

자체 보호 기능이있는 수도 시설

현장의 거리 용수 파이프 라인은 수십 미터에 달할 수 있습니다. 겨울철에 물이 얼음으로 변하면 5 월에 수리가 이루어질 수 있습니다.

난방 케이블 외부

배관의 깊이는 해당 지역의 동결 수준에 따라 선택됩니다. 지표는 평균치로 취해지며, 경우에 따라 눈이 비우는 구체적인 경로 또는 자갈 아래에서 지표면으로 충분하지 않습니다. 그런 장소에서는 파이프를 놓는 것이 더 낮아집니다. 그렇지 않으면 얼어서 끊임없이 수리해야합니다. 수도관의 입구는 지표면에 가깝거나 추운 지하실을 통과 할 수 있습니다. 플라스틱 (예 : HDPE)으로 파이프를 선택하는 것이 좋습니다. 그들은 싸고 반복 된 동결을 견딜 수 있습니다.

파이프를 자주 수리하지 않으려면 가열 케이블을 함께 어려운 곳에 두는 것이 좋습니다. 값 비싼 난방 시스템을 구입한다고해서 반드시 그 자체가 정당화되는 것은 아닙니다. 그 대신 P-274 통신용 일반 전단지를 사용할 수도 있습니다. 그것은 단열재가 매우 강하기 때문에 수년간 현장에서 교체 및 수리 할 필요가 없습니다. 구리와 함께 강철 와이어가 코어에 존재하면 추가 저항이 생겨 케이블을 가열에 사용할 수 있습니다. Fig. 아래는 P-274 전선의 단면도입니다.

필드 와이어 P-274 섹션

보안을 위해 P-274 필드 케이블이 220V 네트워크에 연결되어 있지 않으므로 미터 케이블 당 1 ~ 1.5V 정도의 전압이 필요합니다. 30m 길이로 가져 가면 36V의 전압이 필요하며 전류는 8-10A이며 온도는 60 ° C에 도달합니다. 이는 파이프 라인에서 얼음이 녹기에 충분합니다. 전원은 변압기가있는 별도의 장치에서 만들 수 있습니다.

난방을 위해 일반 전화선 TRP (아래 그림)를 사용할 수도 있습니다. 권선이 더욱 조밀 해지면 그 도움으로 액세서리를 가열 할 수 있습니다.

전화선을 사용하여 파이프 히트

필드 케이블은 외부에서 파이프 라인까지 약 10cm 단위로 감겨 있습니다 (아래 그림). 비용이 저렴하기 때문에 백업 케이블을 되 감을 수 있습니다. 다음 파이프 수리가 곧 완료되지 않기 때문에 수제 장비의 리소스는 대개 작습니다. 파이프 냉동의 경우 두 개의 히터를 동시에 연결할 수 있습니다.

물의 결빙이 더 많이 일어나는 모서리에서 파이프의 더 나은 가열을 보장하는 것이 중요합니다. 여기서 권선 단계를 더 자주 만드는 것이 필요합니다.

알루미늄 스카치가 윗부분에 감겨있어 배관의 가열을 균일하게 할 수 있습니다. 알루미늄 호일은 케이블에서 더 나은 방열을 제공하며 히터 주변에서 과열되지 않도록합니다.

추운 기후가있는 지역에서는 케이블 감기 단계를 더 자주 수행하는 것이 좋습니다. 그 결과, 가열 효율이 증가한다. 어떤 경우에도, 나선의 길이는 가열 된 파이프 라인 길이의 1.7 배 이상이어야한다. 난방 파이프가 제대로 설치되면 모든 기상 조건에서 작동 할 수 있으며 오랜 기간 동안 수리가 필요하지 않습니다.

급수 시스템 가열 용 P-274 현장 케이블 사용

수도관 수리가 끝나면 절연되어야합니다. 한편으로는 케이블에서 발생하는 열이지면에 전달되지는 않지만 히터는 파이프와 케이블이지면으로부터 보호되는 역할을합니다.

잠재적으로 위험한 파이프 라인 위치에는 2-3 개의 온도 센서가 설치됩니다. 접착 부위는 밀봉 제를 포함한 열 수축 튜브로 보호됩니다. 온도는 자동 또는 수동으로 제어 할 수 있습니다.

전원 케이블을 가열 케이블에 연결하십시오. 쉴드에서 멀리 떨어져서 정션 박스가 사용됩니다. 거기에 변압기를 설치할 수 있습니다.

피팅에는 더 많은 히터가 부착되어 더위가 필요합니다.

내부에서 케이블

파이프를 놓을 때 가열 케이블을 설치할 수 없으면 기존의 수도관 안에 배치 할 수 있습니다. 케이블 P-274는 방수 기능이 있습니다. 이중 와이어는 꼬임을 풀 수 있으며 하나의 튜브를 튜브로 통과시켜 중간에서 구부릴 수 있습니다. 그런 다음 연결을 만들기 위해 격리를 제거 할 필요가 없습니다.

케이블이 티를 통해 수도관에 삽입됩니다. 필터 하우징을 사용하여 삽입 할 수 있습니다. 입력 무결성을 보장하는 것이 중요합니다. 이 목적을 위해, 노조는 티에 나사로 고정됩니다. 철사가 그 안에 삽입되고, 그 후에 결합체는 "냉간 용접"과 같은 에폭시 접착제로 채워진다. Fig. 아래는 필드 케이블의 내부 와이어가있는 파이프 라인 섹션입니다.

파이프 라인 섹션 내부 히팅 케이블 설치

파이프 라인에 물이 없어 질 수 있습니다. 9A의 전류에서 케이블이 물이 없을 때 62 ° C까지 가열된다는 것이 실험적으로 입증되었습니다.이 상태에서는 오랫동안 남아있을 수 있습니다.

히터의 내부 설치에는 다음과 같은 단점이 있습니다.

  • 관통 구멍의 감소;
  • 지휘자의 과장;
  • 급수 체계의 복잡성으로 인해 그 신뢰성이 떨어집니다.

단점과 함께 장점도 있습니다.

  • 운영 파이프 라인에 설치 가능성;
  • 하찮은 열 손실.

가요 성 가열 케이블은 바람직하게는 파이프의 직선형 부분 또는 작은 굴곡부로 수행된다.

예를 들어, 시골집에서 파이프 라인을 거의 사용하지 않으면 물이 배수 될 수 있습니다. 그런 다음 히팅 케이블을 켤 필요가 없습니다.

연결성

케이블의 가열 부분은 반드시 "차가운"부분에 연결되어야합니다. 또한 열 수축 튜브에 의한 수분 침투로부터 히터의 자유 단부에있는 정맥을 신뢰성있게 보호 할 필요가있다. 전원 케이블 연결은 팁을 통해 수행됩니다. 연결 신뢰성이 높을수록 가열 케이블을 수리하는 빈도가 줄어 듭니다.

연결에 관한 비디오

난방 자동 조절 케이블을 종단 키트와 연결하는 방법은 아래 비디오에서 배울 수 있습니다.

파이프 라인의 동결을 방지하기 위해 다양한 복잡성을 갖는 특수 난방 시스템이 사용됩니다. 저장하려면 P - 274 전화기와 같이 손으로 가열 케이블을 설치할 수 있습니다. 가열 시스템은 열 릴레이 또는 수동 스위치 온으로 자동으로 구성 될 수 있습니다.

케이블로 수도관 난방

난방 시스템은 어떻게 작동합니까?

먼저 파이프가 전기로 어떻게 가열되는지 봅시다. 난방의 원리는 온난 한 전기 마루의 시스템과 유사하게 구성됩니다 - 자기 조절 식 또는 저항성 난방 케이블이 네트워크에 연결된 올바른 위치에 놓여져 그 지역의 난방이 발생합니다. 송수관 용 전도체를 내부 또는 외부에서 고정하는 두 가지 방법이 있습니다. 각 옵션마다 장점과 단점이 있으므로 아래에서 설명합니다.

가열 케이블은 저항이 더 자주 사용됩니다. 규모는 더 싸다. 중요한 뉘앙스 - 난방용 수도관의 경우 2 선식 도체를 사용합니다. 이것은 단일 코어가 루프 할 필요가 있기 때문이며, 이는 물에 대한 케이블 가열 설치시 매우 문제가됩니다. 다른 대안으로는 파이프를 더 경제적으로 가열하고 자동 온도 조절 장치없이 작동 할 수있는 자동 조절 도체의 개스킷이 있습니다. 자체 규제 모델을 사용할 때의 단점은 비용이 더 많이 든다 (약 2 배).

도체 고정 방법

우선, 내부 및 외부 방식으로 수도관의 난방 케이블을 설치하는 방법을 살펴본 다음 시스템의 연결 및 추가 단열에 대해 이야기하겠습니다.

파이프를 통해

수도 회로를 배치하는 단계에서, 파이프를 통해 가열 케이블을 고정하는 것이 바람직하다. 이것은 파이프 라인이나 주변을 따라 두 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다. 각 방법을 첨부하기위한 지침을 고려하십시오.

파이프 라인을 따라

가장 간단한 방법은 컨투어를 따라 한 라인에 가열 케이블을 설치하는 것입니다. 이 경우 도체를 파이프 아래에 고정하는 것이 전제 조건이되어야하며,이를 통해 발열체를 위에서부터 기계적 손상으로부터 보호 할 수 있습니다. 또한, 물이 아래에서 얼어 붙기 시작하므로 유연한 히터의 더 낮은 위치는 수로의 동결을 더 빨리 제거하는 데 도움이됩니다.

파이프를 따라 여러 개의 케이블 라인을 배치하기로 결정했다면, 아래 다이어그램과 같이이를 수행해야합니다.

히팅 케이블을 수도관에 고정하는 것과 관련하여 도체를 확실하게 고정하고 열 전달을 증가시키는 알루미늄 테이프를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 테이프 대신에 다음 구성표에 따라 파이프 라인을 감싸는 접착 테이프 고정 용으로 사용할 수도 있습니다.

모서리를 통해 물 파이프 용 히팅 케이블을 설치할 때 특히주의하십시오. 구부리기를 너무 크게 만들지 않으려면 아래 그림과 같이 도체를 파이프의 바깥 반경을 따라 배치하는 것이 좋습니다.

나선형의

온도가 매우 낮은 지역에서는 가열 요소를 배관 주위로 완전히 감싸는 것이 좋습니다. 이 경우 난방의 효율은 한 단계 더 높아질 것입니다. 턴의 스텝은 약 5cm이다 (원한다면 증가시킬 수있다). 나선을 감을 때 도체의 길이는 송수관 길이의 약 1.7 배가되어야합니다. 도달하기 어려운 장소에서 나선형으로 케이블을 깔는 작업은 다음과 같이 수행 할 수 있습니다.

이 경우, 먼저 가열 케이블을 여유분에 감은 후 루프를 반대 방향으로 감 쌉니다. 결과적으로, 상기 동작은 수도관의 스텝 와인딩보다 적다.

개별 노드

금속 지지대, 크레인, 래치 및 플랜지와 같은 사이트에서는보다 유연한 히터를 고정해야합니다. 여기에는 더 많은 열 제거가 있습니다. 아래의 설치 다이어그램을 볼 수 있습니다.

또한 난방 케이블이 파이프를 따라 놓이는 방법을 비디오로 보는 것이 좋습니다.

온도 센서 설치에 특별한주의를 기울여야합니다. 급수관의 가열이 제대로 작동하고 케이블이 과열되지 않도록 센서를 케이블 라인에서 최대한 차가운 지점에 두는 것이 좋습니다. 온도 센서의 위치는 알루미늄 테이프로 접착하는 것이 좋습니다. 센서의 올바른 배치 예는 다음과 같습니다.

내부에서

외부에서 가열 할 가능성이 없으면 파이프에 가열 케이블을 설치하는 것이 좋습니다. 수로가 이미지면, 콘크리트 구조물 및 기타 접근하기 어려운 곳에 설치되는 경우이 방법이 가장 자주 선택됩니다. 유연한 히터의 내부 설치의 단점은 다음과 같습니다.

  • 파이프 간극 (급수를위한 내부 직경)이 감소됩니다.
  • 지휘자가 시간이 지남에 따라 자라기 시작하여 막히게됩니다.
  • 송수관에 새로운 지점을 추가하십시오.이 지점은 회로의 신뢰성을 낮 춥니 다.
  • 가열 케이블의 설치는 물 공급의 직선과 약간 구부러진 부분에서만 허용됩니다. 티 및 셧 오프 밸브를 통해 플렉시블 히터를 수행하는 것은 금지되어 있습니다.

동시에 난방 시스템의 낮은 에너지 소비 (히터가 물에 직접 접촉 함)와 노동력이 많이 드는 수리 (티를 케이블에서 꺼내고 지상을 찢을 필요가 없음)은 긍정적 인 순간으로 간주됩니다.

따라서 파이프 내부에 도체를 설치하는 것은 다음 단계별 지침에 따라 수행됩니다.

  1. 케이블의 첫 번째 것은 파이프에 배치 할 스터핑 박스를 올려 놓는 것입니다. 이 노드는 위의 사진에 표시된 것처럼 보입니다.
  2. 티가 유연한 전기 히터가 도입되는 수도관의 올바른 위치에 설치됩니다.
  3. 케이블을주의 깊게 열어 문제가되는 부분에 놓아 두십시오.
  4. 글 랜드 어셈블리는 비틀어지고 밀봉되고 주름지게됩니다.

보시다시피, 수도관에 가열 케이블의 내부 설치가 복잡한 것은 아닙니다. 이제 설치 마지막 단계 인 네트워크 연결과 파이프의 단열에 대해 이야기합시다.

네트워크에 연결하기

당신이 방수관의 전기 가열을하는 법을 배우고 있기 때문에, 고정 단계에서 우리는 지금 막 멈추게 될 하나의 매우 중요한 뉘앙스에 대해 말하지 않았습니다 - 지휘자의 끝을 격리하십시오. 이를 위해 열 수축 튜브가 사용되어 수분 침투로부터 혈관을 확실하게 보호합니다. 또한 유연한 히터를 연결하려면 가열 부분을 소위 "차갑게"연결해야합니다. 비디오의 모든 연결 단계를 시각화하는 것이 좋습니다.

경제적이면서도 안전한 수도관 가열 작업을 위해 RCD와 자동 온도 조절 장치의 두 장치를 연결하는 것이 좋습니다. 첫 번째 장치는 누설 전류로부터 난방 시스템을 보호하고 두 번째 장치는 온도 센서를 통해 가열 온도를 조절할 수 있습니다. 중요 뉘앙스 - 센서를 자동 온도 조절기에 연결할 때 수도관의 길이가 50 미터를 초과하지 않는 경우 대부분의 모델이 제대로 작동한다는 점을 고려해야합니다 (이는 매장에 이미 지정하는 것이 좋습니다).

단열재

음, 마지막으로해야 할 일은 더 나은 열 유지를 위해 파이프를 단열하는 것입니다. 히터는 특수 실린더를 사용할 수 있으며 한쪽면을 잘라냅니다. 미네랄 울, 발포 폴리 우레탄 또는 발포 폴리스티렌으로 만들 수 있습니다. 가격에 적절한 옵션을 선택하고 파이프를 포장하십시오. 열을 절약하는 것 외에도 단열층은 도체를 기계적 손상으로부터 보호합니다 (외부 장착 포함). 단열재의 두께는 1/2 인치 파이프의 경우 20mm 이상, 인치의 경우 30mm, 2 인치의 경우 50mm, 나머지 치수의 경우 65mm 이상이어야합니다.

그것은 수도관의 난방을 설치하고 연결하기위한 전체 지침입니다. 알다시피이 기술은 매우 힘들지만 난방 케이블은 손으로 설치할 수 있습니다. 어려움이 있으면 당사의 공식 그룹에 문의하거나 질문 전기 기술자의 형태로 질문하십시오!

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팁 장착 및 두 섹션 연결

개인 주택 난방 방법 - 자세한 안내

제대로 집안의 난방을 구성하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 최고의 전문가들이 디자이너와 설치자에게 대처할 것임은 분명합니다. 그 과정에 그들을 참여시키는 것이 가능하고 필요합니다. 그러나 당신을 결정하기위한 어떤 권한 - 집 주인. 세 가지 옵션이 있습니다. 채용 된 사람들은 전체 활동의 복합체 또는 이러한 작업의 일부를 수행하거나 컨설턴트로 행동하며, 직접 난방을 수행합니다.

어떤 종류의 가열이 선택 되든지 관계없이 공정의 모든 단계를 잘 알고 있어야합니다. 이 자료는 조치에 대한 단계별 안내서입니다. 그 목적은 고용 된 전문가와 설치자를 모니터하기 위해 자신이나 지식으로 난방 문제를 해결하는 데 도움을줍니다.

난방 시스템 요소

압도적 인 대부분의 경우, 개인 주택은 온수 난방 시스템에 의해 가열됩니다. 이것은 문제를 해결하는 전통적인 접근법으로서 보편성이라는 확실한 이점이 있습니다. 즉, 열은 냉각수를 통해 모든 구내에 전달되며, 다양한 에너지 캐리어의 도움을 받아 열을내는 것이 가능합니다. 그들의 목록은 보일러를 선택할 때 더 고려할 것입니다.

수도 시스템은 또한 두 가지 또는 심지어 세 가지 유형의 에너지를 사용하여 복합 난방을 구성 할 수있는 기회를 제공합니다.

전달 요소가 냉각제 역할을하는 모든 가열 시스템은 다음과 같은 구성 요소로 나뉩니다.

  • 열원;
  • 모든 추가 장비 및 부속품으로 파이프 라인 네트워크;
  • 난방 장치 (따뜻한 바닥 난방기 또는 난방기).

냉매의 처리 및 조절뿐만 아니라 가열 시스템의 유지 보수 작업의 생산을 위해 추가 장비 및 차단 밸브 및 제어 밸브가 사용됩니다. 장비에는 다음 요소가 포함됩니다.

  • 팽창 탱크;
  • 순환 펌프;
  • 유압 분리기 (하이드로 건);
  • 버퍼 용량;
  • 분배 다기관;
  • 간접 가열 보일러;
  • 장치 및 자동화 수단.

참고 : 물 가열 시스템의 필수 특성은 팽창 탱크이며 나머지 장비는 필요에 따라 설치됩니다.

물이 가열되면 물이 팽창하고 좁은 공간에서 부피가 확대되는 곳이 없다는 것은 일반적인 사실입니다. 압력 증가로 인한 연결 파열을 방지하기 위해 개방형 또는 멤브레인 형 팽창 탱크가 네트워크에 설치됩니다. 그녀는 여분의 물을 필요로합니다.

냉각제의 강제 순환은 펌프에 의해 제공되며 수화기 또는 버퍼 용량으로 분리 된 여러 회로가있는 경우 2 개 이상의 펌핑 장치가 사용됩니다. 버퍼 탱크는 유압식 세퍼레이터 및 축열식 장치와 동시에 작동합니다. 보일러 순환 회로와 다른 모든 것의 분리는 여러 층의 오두막으로 구성된 복잡한 시스템에서 실행됩니다.

냉매 분배를위한 콜렉터는 따뜻한 바닥이있는 난방 시스템에 설치하거나 배터리를 연결하는 방사 방식을 사용하는 경우 다음 섹션에서 설명합니다. 간접 난방 보일러는 코일이 달린 저수지로, 뜨거운 물을 필요로하는 물이 냉각수에서 가열됩니다. 시스템의 온도 및 수압을 시각적으로 제어하기 위해 온도계 및 압력계가 설치됩니다. 자동화 도구 (센서, 온도 컨트롤러, 컨트롤러, 서보 드라이브)는 냉각수의 매개 변수를 제어 할뿐만 아니라 자동 모드에서도 제어합니다.

스톱 밸브

목록에있는 장비 이외에, 집의 온수 가열은 다음 표에 나와있는 차단 밸브와 제어 밸브를 통해 제어되고 정비됩니다 :

난방 시스템의 요소에 익숙해지면 목표 계산 방법의 첫 단계로 진행할 수 있습니다.

난방 시스템 및 보일러 용량 선택 계산

건물 난방에 필요한 열량을 모른 채 장비를 선택하는 것은 불가능합니다. 단순한 근사값과 계산 된 두 가지 방법으로이를 결정할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 모든 난방 장비 판매자가 좋아합니다. 아주 간단하고 정확한 결과를주기 때문입니다. 이것은 가열 된 건물의 영역에 의한 열 출력 계산입니다.

별도의 공간을 확보하고 면적을 측정하면 결과 값에 100W가 곱해집니다. 시골집 전체에 필요한 에너지는 모든 방의 지표를 합산하여 결정됩니다. 우리는보다 정확한 방법을 제공합니다 :

  • 100W에서 1 개의 벽만이 거리와 접촉하는 방의 면적을 곱하면 1 개의 창이 있습니다.
  • 방이 하나의 창문이있는 모퉁이 공간 인 경우 면적에 120W를 곱해야합니다.
  • 방에 2 개 이상의 창문이있는 2 개의 외벽이있는 경우 그 면적에 130W가 곱 해집니다.

만약 우리가 그 힘을 대략적인 방법으로 생각한다면, 러시아 연방 북부 지역의 주민들은 더 적은 열을받을 것이고, 우크라이나 남부에는 너무 강력한 장비에 대한 초과 지출이있을 것입니다. 두 번째 설계 방법의 도움으로 전문가의 난방 설계가 수행됩니다. 그것은 건물의 건물 구조를 통해 얼마나 많은 열이 손실되었는지 명확히 이해할 수 있기 때문에보다 정확합니다.

계산을 시작하기 전에 집은 벽, 창문 및 문 부분을 찾아서 측정해야합니다. 그런 다음 벽, 바닥 및 지붕이 세워지는 각 건축 자재의 층 두께를 결정해야합니다. 참고 문헌이나 인터넷의 모든 자료에 대해 열전도도 λ의 값은 W / (m · ºС) 단위로 표시해야합니다. 열 저항 R (m2 ºС / W) 계산 공식으로 바꿉니다.

R = δ / λ, 여기에서 δ는 미터 단위의 벽 재료 두께입니다.

참고 : 벽이나 지붕이 다른 재질로 만들어 졌을 때, 각 레이어의 R 값을 계산 한 다음 결과를 요약해야합니다.

이제 공식에 따라 외부 구조 구조물을 통과하는 열의 양을 확인할 수 있습니다.

  • QTP = 1 / R × (t × - t) × S, 여기서,
  • QTP는 손실 된 열량, W;
  • S는 건물 구조의 측정 된 면적, m2;
  • tv - 여기에서 원하는 내부 온도를 대체해야합니다.
  • tn - 가장 추운시기의 거리 온도, ºС.

중요! 각 방의 계산은 따로 따로해야하며 방정식의 값을 외벽, 창, 문, 바닥 및 지붕의 면적으로 대체하십시오. 그런 다음이 모든 결과를 요약해야합니다. 이것이이 방의 열 손실 일 것입니다. 내부 파티션의 영역을 고려해서는 안됩니다.

환기를위한 열 소비

얼마나 많은 열이 개인 주택 전체를 잃어 버리는 지 알아 보려면 모든 방의 손실을 추가하는 것이 필요합니다. 그러나 난방 시스템이 제공하는 환기 공기의 가열을 고려해야하기 때문에 이것은 전부는 아닙니다. 복잡한 계산의 정글을 따르지 않으려면 다음 공식을 사용하여이 열 소비량을 알아야합니다.

Qwith = cm (t × - t), 여기서 :

  • Qv - 환기에 필요한 열량, W;
  • m - 공기의 양은 건물의 내부 부피에 공기 혼합물의 밀도를 곱한 값으로 정의된다.
  • (t - t - t) - 이전 수식에서와 같이;
  • c - 공기 질량의 열용량은 0.28 W / (kg ºC)로 가정합니다.

건물 전체의 열 수요량을 결정하기 위해 집의 전체 QTP 값에 Q 값을 더하는 것이 필요합니다. 보일러의 동력은 최적 작동 모드, 즉 계수가 1.3 인 마진으로 취해진 다. 여기서 중요한 점을 고려할 필요가 있습니다. 난방뿐만 아니라 온수의 난방을 위해 열 발전기를 사용할 계획이라면 파워 리저브를 늘려야합니다. 보일러는 한 번에 2 방향으로 효율적으로 작동해야하므로 안전 계수는 1.5 이상이어야합니다.

보일러 선택을위한 권장 사항

현재, 다양한 유형의 가열이 있으며, 에너지 원 또는 사용 된 연료 유형이 특징입니다. 어떤 것을 선택할지는 당신에게 달려 있습니다. 우리는 모든 종류의 보일러를 장단점에 대한 간략한 설명과 함께 제시 할 것입니다. 주거용 건물의 난방을 위해 다음 종류의 가정용 열 발생기를 구입할 수 있습니다.

  • 고체 연료;
  • 가스;
  • 전기;
  • 액체 연료에.

에너지 원을 선택하면 그 열원이 다음 비디오를 도울 것입니다 :

고체 연료 보일러

고체 연료에서 작동하는 보일러는 직접 연소, 열분해 및 펠릿의 3 가지 종류로 나뉩니다. 장치는 다른 에너지 운반선에 비해 목재, 석탄이 저렴하기 때문에 운영비가 적기 때문에 인기가 있습니다. 러시아 연방에서는 예외적 인 천연 가스이지만 설치와 함께 모든 난방 장비보다 더 자주 연결됩니다. 따라서 허용되는 비용을 가진 목재 연소 및 석탄 연소 보일러는 사람들이 점점 더 자주 구입합니다.

반면에, 고체 연료를 사용하는 열원의 작동은 단순한 스토브 가열과 매우 유사합니다. 수확하고, 장작을 나르고, 용광로에 적재하는 데는 시간과 노력이 필요합니다. 또한 내구성 있고 안전한 작동을 보장하기 위해 장치의 심각한 연결이 필요합니다. 결국, 종래의 고체 연료 보일러는 관성으로 특징 지워진다. 즉, 에어 댐을 닫은 후에 물의 가열은 즉시 멈추지 않는다. 그리고 생성 된 에너지의 효과적인 사용은 열 배터리가있는 경우에만 가능합니다.

그것은 중요합니다. 고체 연료를 연소하는 보일러는 고효율을 자랑 할 수 없습니다. 전통적인 직접 연소 장치는 약 75 %의 효율, 열분해 응집체 (80 %) 및 펠렛 (83 %)을 가지고 있습니다.

쾌적 성의 관점에서 가장 좋은 선택은 높은 수준의 자동화가 특징이며 실제로 관성이없는 펠릿 열 발생기입니다. 열교환 기가 필요없고 보일러 실을 자주 방문해야합니다. 그러나 장비 및 알약의 가격으로 인해 종종 다양한 사용자가 액세스 할 수 없게됩니다.

가스 보일러

주요 가스에서 작동하는 가열을 수행하는 탁월한 옵션입니다. 일반적으로 온수 보일러는 매우 신뢰할 수 있고 효과적입니다. 가장 단순한 비 휘발성 유닛의 효율은 87 % 이상이며, 고가의 응축 유닛은 최대 97 %입니다. 히터는 작고 잘 자동화되어 작동시 안전합니다. 1 년에 1 회 이상 유지 보수가 필요하며, 보일러 실로의 여행은 설정을 모니터하거나 변경하기 위해서만 필요합니다. 예산 단위는 고체 연료보다 훨씬 저렴하므로 가스 보일러를 일반적으로 사용할 수 있습니다.

고체 연료의 열 발생기처럼 가스 보일러는 굴뚝 장치와 공급 및 배기 환기가 필요합니다. 구 소련의 다른 나라들에 대해서는 가스 장비의 인기가 꾸준히 줄어들고 있기 때문에 연료 비용은 러시아보다 훨씬 높다.

전기 보일러

나는 전기 가열이 모든 기존의 것 중 가장 효과적이라고 말해야한다. 뿐만 아니라 보일러의 효율은 약 99 %이므로 굴뚝 및 환기가 필요하지 않습니다. 2-3 년마다 한 번 청소하는 것을 제외하고는 그러한 단위의 유지 보수는 실제로 존재하지 않습니다. 그리고 가장 중요한 것은 장비와 설치가 매우 싸고 자동화의 정도는 무엇이든 될 수 있다는 것입니다. 보일러는 당신의주의를 필요가 없습니다.

전기 보일러의 장점은 매우 중요합니다. 전기 보일러의 주요 단점은 전기 가격입니다. 멀티 관세 전기 계량기를 사용하는 경우에도 목재 연소 열 생성기에 대해이 표시기를 무시할 수 없습니다. 이것은 안락함, 신뢰성 및 고효율을위한 가격입니다. 음, 두 번째 단점은 공급 라인에 필요한 전력이 부족하다는 것입니다. 이러한 귀찮은 방해는 전기 가열에 대한 모든 생각을 즉시 지울 수 있습니다.

액체 연료 보일러

난방 장비 및 설치 비용, 폐유 또는 디젤 연료에 대한 난방 비용은 천연 가스와 거의 동일합니다. 그것들과 마찬가지로 성과 지표도 분명한 이유로 운동이 다소 지체됩니다. 또 다른 것은 난방의이 유형이 가장 dirtiest이라고 안전하게 불릴다는 것을이다. 보일러 하우스 방문은 적어도 디젤 연료의 냄새 또는 오염 된 손으로 끝날 것입니다. 그리고 유니트의 연간 청소는 전체 행사입니다. 그 후 허리띠에 그을음으로 번지게됩니다.

태양열 오일을 난방에 사용하면 가장 유익한 솔루션이 아닌 연료 가격이 주머니에 부딪 힐 수 있습니다. 기름 값도 올랐지 만 근사한 근원이있다. 이것은 디젤 보일러를 설치하는 것이 다른 에너지 캐리어가 없거나 장기적으로 주요 가스를 공급할 때 의미가 있음을 의미합니다. 이 장치는 디젤 연료에서 가스로 쉽게 통과하지만로는 테스트를 위해 메탄을 연소시킬 수 없습니다.

개인 주택 난방 시스템의 구조

민간 주택 건설에서 구현 된 난방 시스템은 1 및 2 파이프입니다. 그 (것)들을 구별하는 것은 어렵지 않다 :

  • 단일 파이프 구조에서는 모든 라디에이터가 하나의 매니 폴드에 연결됩니다. 그것은 닫힌 고리의 형태로 모든 배터리를 지나가는 공급과 반환 흐름입니다.
  • 2 파이프 구조에서 냉각제는 한 파이프로 라디에이터에 공급되고 다른 파이프로 돌아옵니다.

개인 주택 난방 시스템의 계획은 쉬운 일이 아니며 전문가의 자문에 의해 방해받지 않을 것입니다. 우리는 2 튜브 구조가 1 튜브 구조보다 더 진보적이고 신뢰성 있다고 말하면 진실에 대해 실수하지 않습니다. 후자의 장치에 대한 낮은 설치 비용에 대한 일반적인 믿음과는 달리 우리는 2 튜브보다 가격이 비싸지는 않지만 더 어렵다고 지적합니다. 이 주제는 비디오에서 매우 자세하게 설명됩니다.

사실 단일 파이프 시스템에서는 라디에이터에서 라디에이터까지 물이 차가워 지므로 섹션을 추가하여 전력을 증가시켜야합니다. 또한, 분배 매니 폴드는 2 파이프 라인보다 큰 직경을 가져야합니다. 마지막으로, 배터리가 서로 영향을 끼치기 때문에 단일 튜브 회로로 자동 제어가 어렵습니다.

5 개까지의 라디에이터가있는 작은 집이나 별장에서는 단 하나의 관 수평 구조 (일반 이름은 레닌 그라드)를 안전하게 도입 할 수 있습니다. 더 많은 난방기구로 인해 마지막 배터리가 감기에 정상적으로 작동하지 않습니다.

또 다른 옵션은 2 층 개인 주택에서 단일 튜브 수직 라이저를 사용하는 것입니다. 이러한 계획은 아주 일반적이며 성공적으로 작동합니다.

열 운반체는 2 파이프 분포로 동일한 온도의 모든 라디에이터에 공급되므로 섹션 수를 늘릴 필요가 없습니다. 전원을 공급 및 복귀로 분리하면 자동 온도 조절 밸브를 통해 배터리 작동을 자동 제어 할 수 있습니다.

파이프 라인의 직경이 더 작고 시스템 전체가 더 간단합니다. 2 파이프 회로에는 두 가지 유형이 있습니다.

교착 상태 : 파이프 라인의 네트워크는 분기점 (어깨)으로 나누어 져 있으며, 냉각재가 고속도로를 따라 서로를 향해 이동합니다.

2 파이프 시스템 : 여기서 리턴 콜렉터는 공급의 연속과 같으며 전체 열 캐리어는 한 방향으로 흐르고 회로는 링을 형성합니다.

컬렉터 (빔). 가장 값 비싼 라우팅 방법 : 수집기의 파이프 라인을 각 라디에이터에 별도로 배치하고 바닥에 숨어있는 방식으로 배치합니다.

더 큰 지름의 수평선을 잡고 1m 당 3-5 mm의 경사로 놓으면 시스템은 중력 (중력)을 희생해서 작동 할 수 있습니다. 그런 다음 순환 펌프가 필요 없으며 회로는 비 휘발성입니다. 정의를 위해 펌프없이 단일 파이프 및 2 파이프 배선이 모두 작동 할 수 있습니다. 물의 자연 순환을위한 조건 만이 만들어 졌다면.

가열 시스템은 대기와 연통하는 팽창 탱크를 가장 높은 지점에 설치함으로써 개방 될 수있다. 이러한 솔루션은 중력 네트워크에 사용됩니다. 그렇지 않으면 수행 할 수 없습니다. 반면에 멤브레인 형 팽창 탱크가 회수 라인에 설치되면 시스템은 닫히고 과도한 압력 하에서 작동합니다. 이것은 더 현대적인 버전으로 냉각수의 강제 이동으로 네트워크에 적용됩니다.

따뜻한 바닥으로 집을 난방하는 방법에 대해 말하지 않는 것은 불가능합니다. 그것의 부족 - 높은 비용으로, 왜냐하면 당신은 파이프의 수백 미터의 screed에 누워서 각 방의 결과로 가열 물 회로입니다. 파이프의 끝은 혼합 장치와 자체 순환 펌프로 분배 다기관으로 수렴됩니다. 중요한 플러스는 경제적 인 방의 난방이며 사람들에게는 매우 편안합니다. 바닥 난방 회로는 모든 주거용 건물에서 사용하도록 특별히 권장됩니다.

공의회. 작은 집 (최대 150m2)의 소유자는 냉각수의 강제 순환이있는 기존 2 파이프 방식의 사용을 안전하게 권장 할 수 있습니다. 그러면 주전원의 지름은 25mm 이하, 브랜치는 20mm, 배터리의 리드는 15mm입니다.

난방 시스템 설치

설치 작업에 대한 설명은 보일러 설치 및 바인딩부터 시작합니다. 규칙에 따라, 전력이 60kW를 초과하지 않는 장치는 부엌에 설치할 수 있습니다. 보다 강력한 열 발생기가 보일러 실에 있어야합니다. 이 경우, 다양한 종류의 연료를 연소시키고 개방 된 연소실을 갖는 열원에 대해, 양호한 공기 흐름을 보장 할 필요가있다. 또한 연소 생성물을 전환시키기 위해서는 굴뚝 장치가 필요합니다.

자연의 물 운동을 위해서, 보일러의 리턴 파이프가 1 층의 라디에이터 높이보다 낮도록 보일러를 설치하는 것이 좋습니다.

발열체가 위치 할 장소는 벽이나 기타 장비에 허용되는 최소 거리를 고려하여 선택해야합니다. 일반적으로 이러한 간격은 제품과 함께 제공되는 설명서에 명시되어 있습니다. 이러한 데이터를 사용할 수없는 경우 다음과 같은 규칙을 준수합니다.

  • 보일러의 정면에서 통로의 너비 -1 m;
  • 만약 당신이 옆이나 뒤쪽에 장치를 유지할 필요가 없다면 0.7 m, 그렇지 않으면 1.5 m의 간격을 남겨 둡니다.
  • 가장 가까운 장비까지의 거리는 0.7m입니다.
  • 두 개의 보일러가 나란히 배치 될 때, 1m의 통로가 서로 마주 보도록 유지된다 - 2m.

참고 : 벽면 열원을 설치할 때 측면 통로가 필요하지 않으므로 유지 보수를 쉽게하기 위해 장치 앞쪽의 간극 만 관찰해야합니다.

보일러 연결

가스, 디젤 및 전기 열 발생기의 배관은 거의 동일합니다. 대다수의 벽걸이 보일러에는 내장형 순환 펌프와 확장 탱크가있는 여러 모델이 장착되어 있다는 점을 명심해야합니다. 먼저, 간단한 가스 또는 디젤 장치의 연결 구조를 고려해 봅시다.

그림은 멤브레인 확장 탱크와 강제 순환이있는 폐쇄 시스템의 구성을 보여줍니다. 이 묶는 방법이 가장 일반적입니다. 바이 패스 라인과 웅덩이가있는 펌프가 리턴 라인에 있으며 팽창 탱크도 있습니다. 압력은 압력 게이지에 의해 제어되고, 보일러 회로에서의 배출은 자동 에어 벤트를 통해 이루어진다.

참고 : 펌프가없는 전기 보일러의 배관은 같은 원칙에 따라 수행됩니다.

DHW의 물을 가열하기위한 회로뿐만 아니라 발열기에 자체 펌프가 장착 된 경우, 배관 및 설치는 다음과 같습니다.

여기에는 밀폐 된 연소실로 강제 분사되는 벽 장착 보일러가 나와 있습니다. 배가스를 제거하기 위해 벽을 가로 질러 가로로 가로 질러 나가는 이중벽 동축 굴뚝이 있습니다. 장치의 용광로가 열려 있으면 좋은 자연 통풍이있는 전통적인 굴뚝이 필요합니다. 샌드위치 모듈에서 굴뚝을 올바르게 설치하는 방법은 그림과 같습니다 :

넓은 지역의 가옥에서는 보일러에 여러 난방 회로 (난방기, 따뜻한 바닥 및 간접 난방 보일러)가 필요한 경우가 있습니다. 이러한 상황에서 최적의 솔루션은 유압식 분리기를 사용하는 것입니다. 그것은 보일러 회로에서 냉각수의 독립적 인 순환을 조직 할 수있게하며, 동시에 나머지 분기를위한 분배 빗으로 작용할 것입니다. 다음 2 층 집 난방의 기본 계획은 다음과 같은 양식을 갖습니다 :

이 방식에 따르면, 각 가열 회로는 자체 펌프를 가지고 있으므로 다른 것과 독립적으로 작동합니다. 따뜻한 물은 따뜻한 바닥에 45 ° C 이하의 온도로 공급되어야하므로이 분기에는 3 방향 밸브가 사용됩니다. 따뜻한 바닥의 윤곽선에있는 냉각수의 온도가 낮아지면 메인 라인에서 온수를 섞습니다.

고체 연료를 사용하는 열 발생기의 경우 상황은 더욱 복잡합니다. 그들의 구속력은 2 점을 고려해야합니다 :

  • 장치의 불활성으로 인해 과열 될 수 있으므로 장작을 빨리 꺼낼 수 없습니다.
  • 네트워크에서 냉수 탱크의 냉수 탱크로 들어갈 때의 응축수 생성.

과열과 비등을 피하기 위해 순환 펌프는 항상 반환 장치에 배치되며 발열 장치 바로 뒤의 공급 장치 그룹은 안전 그룹이어야합니다. 그것은 3 개의 요소로 구성되어 있습니다 : 압력계, 자동 에어 벤트 및 안전 밸브. 후자의 존재가 중요합니다. 냉매가 과열되면 과도한 압력을 완화시키는 밸브입니다. 장작과 함께 집안의 난방 장치를 구성하기로 결정한 경우, 다음과 같은 구속력있는 구성이 실행을 위해 의무화됩니다.

여기서 바이 패스와 삼방 밸브는 장치의 노를 응축으로부터 보호합니다. 밸브는 55 ° C에 도달 할 때까지 시스템의 작은 회로에 물을 넣지 않습니다. 이 문제에 대한 자세한 정보는 비디오를 시청하여 얻을 수 있습니다 :

공의회. 작동 특성으로 인해 그림과 같이 고체 연료 보일러를 버퍼 탱크 - 축열식 장치와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

많은 주택 소유자가 두 개의 열원을 난방실에 설치합니다. 시스템을 올바르게 연결하고 시스템에 연결해야합니다. 이 경우 2 가지 방식을 제공합니다. 그 중 하나는 라디에이터 난방과 함께 작동하는 고체 연료 및 전기 보일러 용입니다.

두 번째 계획은 집을 가열하고 DHW를 위해 물을 준비하기 위해 열을 공급하는 가스 및 목재 연소 열 생성기를 결합합니다.

파이프의 선택 및 설치에 대한 권장 사항

자신의 손으로 개인 주택의 난방을 설치하려면 먼저 어떤 파이프를 선택해야할지 결정해야합니다. 현대 시장에는 민간 주택의 난방에 적합한 여러 유형의 금속 및 폴리머 파이프가 있습니다.

  • 강철;
  • 구리;
  • 스테인레스 스틸;
  • 폴리 프로필렌 (PPP);
  • 폴리에틸렌 (PEX, PE-RT);
  • 금속 - 플라스틱.

보통의 "검은 색"금속으로 된 난방 주관은 과거의 남은 것으로 간주됩니다. 왜냐하면 그들은 통로 부분의 부식과 "자라기"에 가장 취약하기 때문입니다. 또한 이러한 파이프를 직접 설치하는 것은 쉽지 않습니다. 단단한 조인트를 수행하려면 우수한 용접 기술이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 일부 주택 소유자는 독립적 인 가정 난방을 준비 할 때 스틸 파이프 라인을 사용합니다.

구리 또는 스테인레스 파이프는 좋은 선택이지만 너무 많이 아프다. 이들은 믿을 수 있고 내구성이 강하며 압력과 온도가 높아지는 것을 두려워하지 않기 때문에 자금의 가용성에 따라이 제품들을 사용할 것을 권장합니다. 구리는 납땜으로 결합되며 접을 수있는 압축 피팅을 사용하여 스킬과 스텐레스 스틸이 필요합니다. 후자에는 특히 잠복 안감이 주어져야한다.

공의회. 보일러 실 내 배관 및 배관 작업을 위해 모든 종류의 금속 파이프를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

더 싼 것은 폴리 프로필렌을 가열하는 것입니다. 모든 종류의 PPR 파이프 중에서 알루미늄 호일 또는 유리 섬유로 보강 된 파이프를 선택해야합니다. 재료의 저렴한 가격은 폴리 프로필렌 파이프에서 난방 시설을 설치하는 것이 다소 복잡하고 책임감있는 사업이기 때문에 유일한 장점입니다. 그리고 외관상으로, 폴리 프로필렌은 다른 플라스틱 제품을 잃습니다.

피팅이있는 PPR 파이프 라인 조인트는 납땜으로 수행되며 품질을 확인할 수는 없습니다. 솔더링 중 가열이 불충분 한 경우 연결은 나중에 반드시 흐르게되지만 과열되면 부풀린 폴리머가 단면의 중간에 위치합니다. 그리고 조립 중에 이것을 볼 수 없으면 작동 중에 결함이 나중에 자신에 대해 알리게됩니다. 두 번째 중요한 단점은 가열하는 동안 재료가 크게 늘어나는 것입니다. "세이버 (saber)"굴곡을 피하려면 파이프를 이동식 지지대에 설치하고 메인과 벽의 끝 사이에 공간을 남겨 두어야합니다.

추천. 폴리 프로필렌으로 만든 항목을 바닥 세로 또는 벽의 스트로브에 임베드 할 필요는 없습니다. 특히 그것은 파이프의 연결 지점에 관련됩니다.

폴리에틸렌 또는 금속 플라스틱 파이프로 가열하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이러한 재료의 가격은 폴리 프로필렌보다 높지만. 초보자를 위해 그들은 여기에서 합동이 확실히 간단하기 때문에, 가장 편리하다. 파이프 라인은 스크 리드 (screed) 또는 벽 (wall)에 놓을 수 있지만 한 가지 조건이 있습니다. 관절은 압축 피팅으로 만들어지며 접을 수 없습니다.

Metalloplastik과 폴리에틸렌은 고속도로의 개방에 사용되며, 스크린 뒤에 숨어 있으며, 따뜻한 온돌 장치에도 사용됩니다. PEX 재질의 파이프가 부족하여 원래 상태로 되돌아 가려는 바람에 패딩 된 집열기가 약간 물결 모양으로 보일 수 있습니다. 폴리에틸렌 PE-RT 및 금속 플라스틱에는 이러한 "메모리"가 없으며 필요에 따라 조용히 구부러져 있습니다. 파이프 선택에 대한 자세한 내용은 비디오에 있습니다.

라디에이터 선택 및 연결 권장 사항

난방 장비 상점에 들어서 다양한 라디에이터를 선택할 수있는 전형적인 집주인은 가정용 배터리를 사기가 쉽지 않다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그러나 이것은 첫 번째 인상입니다. 실제로 많은 종류가 없습니다.

  • 알루미늄;
  • 바이메탈;
  • 강철 패널 및 관형;
  • 주철.

참고 : 가장 다양한 유형의 디자이너 용 온수기도 있지만 비용이 많이 들고 별도의 자세한 설명을받을 자격이 있습니다.

알루미늄 합금의 단면 배터리가 가장 우수한 방열 특성을 가지며, 바이메탈 히터가 그 근처에 두었습니다. 둘 사이의 차이점은 첫 번째가 전체적으로 합금으로 만들어졌고 후자는 내부에 관형 강철 프레임이 있다는 점입니다. 이것은 고압 건물의 중앙 열 공급 시스템에서 장치를 사용하기위한 목적으로 이루어지며 압력이 매우 높아질 수 있습니다. 따라서 바이메탈 라디에이터를 개인 오두막에 설치하는 것은 전혀 의미가 없습니다.

강철 패널 라디에이터를 구입하면 개인 주택에 난방 시설을 설치하는 것이 더 저렴할 수 있습니다. 그렇습니다. 열 방출량은 알루미늄보다 적지 만 실제로는 그 차이를 거의 느끼지 못할 것입니다. 안정성과 내구성과 관련하여이 장치는 최소 20 년 이상 동안 성공적으로 서비스를 제공합니다. 차례로, 관형 배터리는 훨씬 더 비싸고,이 점에서 그들은 디자인에 더 가깝습니다.

철강 및 알루미늄 난방 장치는 하나의 유용한 품질을 결합합니다. 자동 온도 조절 밸브를 통해 자동 조절이 가능합니다. 그런 밸브는 무의미한 거대한 주철 배터리에 대해서는 말할 수없는 것입니다. 주철이 장시간 더위를 내고 그 후에 열을 유지할 수있는 능력 때문에. 또한 이로 인해 방의 예열 속도가 감소합니다.

외관의 미학 문제를 만지면 요즘의 주철 레트로 라디에이터는 다른 어떤 배터리보다 훨씬 아름답습니다. 그러나 그들은 엄청난 돈이 가치가있다. 그리고 소비에트 모델 인 MC-140의 값싼 "아코디언"은 시골집에만 적합 할 것이다. 위의 결론에서 우리는 결론을 내릴 수 있습니다.

개인 주택의 경우 가장 좋아하고 가치가있는 난방기구를 구입하십시오. 그들의 특징을 고려하고 크기와 발열량을 올바르게 선택하십시오.

전원 선택 및 라디에이터 연결 방법

섹션 수 또는 패널 라디에이터의 크기는 방을 가열하는 데 필요한 열량을 기준으로 선택됩니다. 우리가 이미 초기에 결정한이 가치는 몇 가지 뉘앙스를 드러내는 것입니다. 사실은 섹션의 열 출력은 냉각제와 실내 공기의 온도 차이가 70 ℃ 인 생산자에 의해 표시됩니다. 이렇게하려면 배터리의 물을 최소 90 ° C로 가열해야합니다. 이는 매우 드뭅니다.

보일러의 온도는 일반적으로 가장 추운 날 60-70 ° C로 유지되므로 장치의 실제 열 전력은 여권에 표시된 것보다 현저히 낮습니다. 따라서 건물을 적절하게 난방하기 위해서는 적어도 1과 2 분의 1 열 출력을 갖는 라디에이터를 설치해야합니다. 예를 들어, 2 kW의 열이 필요한 방의 경우 최소 2 x 1.5 = 3 kW의 용량을 갖춘 난방기구를 사용해야합니다.

방에서 배터리는 열 손실이 가장 큰 장소 - 창문 아래 또는 농아 외벽 근처 -에 놓습니다. 이와 관련하여 몇 가지 방법으로 전원에 연결할 수 있습니다.

  • 측면 편측;
  • 대각선 다용도;
  • 아래쪽 - 라디에이터에 적절한 분기 파이프가있는 경우.

장치의 한쪽 측면 연결은 라이저에 연결될 때 가장 자주 사용되고 트렁크를 수평으로 놓을 때 대각선으로 연결됩니다. 이 두 가지 방법을 사용하면 배터리의 표면 전체를 효과적으로 사용할 수있어 균등하게 가열됩니다.

단일 파이프 가열 시스템이 설치되면 하부 다중 측면 연결도 사용됩니다. 그러나 그런 다음 장치의 효율이 감소되어 열 전달이 이루어집니다. 표면의 가열의 차이는 그림에 설명되어 있습니다.

라디에이터의 모델이 있는데, 여기서는 지관을 아래에서부터 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 장치에는 내부 결선이 있으며 실제로는 일방 측 구성을 구현했습니다. 이는 배터리가 섹션에 표시된 그림에서 분명히 볼 수 있습니다.

난방 장치의 선택에 관한 많은 유용한 정보는 비디오를 보면서 찾을 수 있습니다 :

설치 중 일반적인 오류 5 개

물론 난방 시스템을 설치하면 5 가지 이상의 결함을 용인 할 수 있지만 가장 심각한 5 가지 사항을 강조하여 재앙적인 결과를 초래할 수 있습니다. 여기 있습니다 :

  • 잘못된 열원 선택;
  • 열 발생기의 바인딩 오류;
  • 잘못 선택된 가열 시스템;
  • 파이프 라인 및 부속품의 부주의 설치;
  • 난방 장치의 잘못된 설치 및 연결.

불충분 한 용량의 보일러가 일반적인 실수 중 하나입니다. DHW가 필요로하는 물을 준비하기 위해 건물을 데우는 것뿐만 아니라 물을 준비 할 수 있도록 설계되었습니다. 물을 가열하는 데 필요한 추가 전력을 고려하지 않으면 열 발생기는 해당 기능을 처리하지 못합니다. 결과적으로, 배터리 내의 열 캐리어 및 DHW 시스템 내의 물은 원하는 온도까지 가열되지 않는다.

보일러의 배관 세부 사항은 기능적 역할뿐만 아니라 안전의 목적에도 도움이됩니다. 예를 들어, 펌프의 설치는 바이 패스 라인 이외에 발열기 자체 앞에있는 리턴 파이프 라인에서 권장됩니다. 그리고 펌프 샤프트는 수평 위치에 있어야합니다. 또 다른 실수는 보일러와 안전 그룹 사이에 크레인을 설치하는 것입니다. 이는 엄격하게 받아 들일 수없는 것입니다.

그것은 중요합니다. 고체 연료 보일러를 연결할 때 펌프를 삼 방향 밸브 앞에 (냉각수 경로를 따라) 놓으면 안됩니다.

팽창 탱크는 시스템의 총 물의 10 %로 취합니다. 회로가 열리면 회로가 닫힌 상태에서 리턴 파이프 라인의 가장 높은 지점에 펌프 앞에 놓입니다. 그들 사이에는 마개가있는 수평 위치에 거치대를 설치해야합니다. 벽걸이 형 보일러는 미국 여성을 통해 파이프 라인에 연결됩니다.

가열 시스템을 잘못 선택하면 자재 및 설치 비용이 과다하게 청구될 위험이 있으므로 추가 비용이 부과 될 수 있습니다. 단일 튜브 시스템의 배열에서 가장 흔한 실수는 5 개 이상의 라디에이터가 하나의 가지에 "매달려"있는 다음 열을 가하지 않으려 고 할 때 발생합니다. 시스템을 설치하지 않으면 경사로의 불량, 연결 불량 및 잘못된 피팅 설치가 포함됩니다.

예를 들어, 라디에이터의 입구에는 자동 온도 조절 밸브 또는 기존 볼 밸브가 배치되고 출력에는 가열 시스템을 조정하기위한 밸런싱 밸브가 있습니다. 바닥이나 벽에 라디에이터에 파이프를 설치하는 경우 냉각수가 도로에서 식지 않도록 단열재를 사용해야합니다. 폴리 프로필렌 파이프를 도킹 할 때 납땜 인두의 가열 시간을 철저히 준수해야 연결이 안정적입니다.

냉각제 선택

일반적으로 이러한 목적으로 여과되고 가능한 경우 탈염수가 가장 유용하다는 것이 알려져 있습니다. 그러나주기적인 가열과 같은 특정 조건 하에서는 물이 동결되어 시스템을 파괴 할 수 있습니다. 그런 다음 후자는 부동액 - 부동액으로 채워진다. 그러나이 액체의 특성을 고려해야하며 일반적인 고무로 된 모든 가스켓을 시스템에서 제거하는 것을 잊지 마십시오. 부동액에서 그들은 빨리 변형되고 흐릅니다.

제발 제발! 모든 보일러가 기술적 인 여권에 표시된 부동액으로 작업 할 수있는 것은 아닙니다. 구매할 때 반드시 확인해야합니다.

원칙적으로, 시스템은 수도관에서 보충 밸브와 역류 방지 밸브를 통해 직접 냉각수를 채 웁니다. 충전 공정에서 공기는 자동 에어 벤트와 Maevsky 핸드 크레인을 통해 제거됩니다. 닫힌 회로에서 압력은 압력계로 모니터링됩니다. 일반적으로 차가운 상태에서는 1.2-1.5 Bar 범위에 있으며 작동 중에는 3 Bar를 초과하지 않습니다. 개방 회로에서는 탱크의 수위를 모니터링하고 오버플로 파이프에서 유출되는 경우 메이크업을 꺼야합니다.

밀폐 된 난방 시스템에서 부동액은 마노미터가 장착 된 특수 수동 또는 자동 펌프로 펌핑됩니다. 공정을 중단시키지 않기 위해, 액체는 파이프 라인 네트워크로 펌핑 될 수있는 적절한 용량의 용기에 미리 준비되어야합니다. 부동 시스템을 채우는 것이 더 쉽습니다. 부동액을 단순히 팽창 탱크에 주입하거나 펌핑 할 수 있습니다.

결론

모든 뉘앙스를 철저히 이해한다면 자체적 인 개인 주택에 난방 시스템을 설치할 수 있다는 것이 분명해진다. 그러나이를 위해 전문가를 고용하기로 결정한 경우 설치를 제어하는 ​​것을 포함하여 많은 시간과 노력이 필요하다는 것을 이해해야합니다.



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